Wein-Guide 2023: Aufstieg an die Spitze

Hans Oliver Spanier gelingt mit seiner aktuellen Kollektion das Kunststück, sich noch einmal zu steigern. Wunderbar plastisch arbeitet er die Unterschiede seiner biodynamisch bearbeiteten Weinberge heraus. Dabei sind die Gewächse durchweg etwas früher zugänglich als gewohnt, ohne aber an Komplexität zu einzubüßen. Gerade die kühleren Zellertaler Lagen überzeugen mit dunkler Würze, das Große Gewächs aus dem Schwarzen Herrgott lässt ein ganzes Aromen-Panorama von scheinbar endloser Länge aufziehen. Der Kirchenstück-Riesling verströmt Safran und Kurkuma, während der extravagante Spätburgunder aus der gleichen Lage sich noch deutlich unter Holzeinfluss zeigt – und tatsächlich noch um etwas Geduld bittet. Bei diesen Alternativen, kein Problem.

Die Weine aus dem Hause Kühling-Gillot sind eine Liebeserklärung an ihre Herkunft vom Roten Hang. Gekonnt werden die Nuancen der Lagen herausgearbeitet und bleiben dabei äußerst trinkfreudig und zugänglich. Ein Hauch Reduktion schwebt über dem Nackenheim Riesling, der einen zarten, aber unentrinnbaren Zug entwickelt. Der Nierstein Riesling zeigt eine leicht rauchige Frucht, flankiert von feiner Phenolik. Das Pettenthal Große Gewächs sprüht von Feuerstein-Würze und sinnlicher Opulenz, salzig und mit zitrischem Grip folgt ihm das Hipping Großes Gewächs, das sich schon jetzt aufregend im Glas präsentiert. Überraschend der Chardonnay Alte Reben, der mit ordentlich Holz und BSA die Frage aufwirft, ob hier noch Burgund oder schon die Neue Welt Pate stand. In sich stimmig ist er in jedem Fall, wie alle Weine dieser wunderbaren Kollektion.

Wenn wir in diesem Jahr von nicht ganz stringenter Qualität und kleinen Schwankungen in der Kollektion von Philipp Kuhn sprechen, ist das wirklich jammern auf extrem hohem Niveau. Es sind Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, wie der Reduktionsböckser im Saumagen Riesling und die etwas schwache Struktur beim Chardonnay Réserve. Begeistert hat uns hingegen der Blanc de blancs brut nature mit kernigem und geradlinigem Charakter, Aromen von Brioche und Hefekuchen, frischer Säure und feinen Perlage. Oder der Pinot blanc aus dem Kirschgarten, den die feine Holznote perfekt trägt, und der mit zarter Frucht und nussiger Länge definitiv einer der besten Weißburgunder ist, die wir dieses Jahr verkosten durften. Spannend der Viognier Réserve, ein Kraftpaket mit gut eingebundenem Holz, Noten von Orangenschale und einer feinen, aber eleganten Bitternote. Die Rieslinge aus den Großen Lagen sind natürlich aller Ehren Wert und die 5 F weiterhin stabil.

Konrad Salwey hat die Weine in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich verbessert und das Weingut in eine Spitzenposition in Deutschland manövriert. Die 2021er Spätburgunder sind eine Klasse für sich, obschon der Jahrgang gerade für die Rotweine eine Herausforderung war. Schon der Oberrotweil Spätburgunder, ein Ortswein, ist besser als manches badische GG und jeden Cent wert, den er kostet (30 Euro). Das GG vom Kirchberg gleitet so samtig über den Gaumen, dass man die Tiefe glatt übersehen könnte. Das Eichberg GG ist kerniger, strukturierter, aber auch verschlossener. Die 2021er (!) Weißweine waren noch Fassproben, als wir sie verkosteten. Großartig das Weißburgunder GG vom Kirchberg, puristisch-salzig das neue Chardonnay GG vom Steingrubenberg. Das Grauburgunder GG vom Henkenberg ist wohl der beste Wein dieser Sorte in Deutschland.

Was sich hinter dem, sorry, antiquierten Etikett verbirgt, ist ein kleines Familienweingut der leisen Töne, das ohne großes Tamtam Rieslinge von Weltklasse produziert. Natürlich wachsen die Trauben in renommierten Graacher und Wehlener Lagen, quasi als bodenständige Starthilfe. Dann kommt Christoph Schaefer ins Spiel, der zusammen mit seiner Frau Andrea den elterlichen Betrieb vor knapp zehn Jahren übernommen hat, und verwandelt das Lesegut in außergewöhnliche Rieslinge mit Format und von besonderer Strahlkraft. Restsüße ist fast immer mit dabei, sie ist der Hauch an Genius, der sich elegant um die konzentrierte blitzsaubere Frucht legt und sie zur geschmacklichen Höchstform animiert. Unterstützt von einer Säure, die nicht frischer und belebender sein könnte. Unsere diesjährigen Favoriten? Eigentlich alle zur Probe angestellten Weine, eine Kollektion wie aus dem Riesling Wunderland.

Weißburgunder ist die Paradesorte von Carolin Bergdolt. Die Winzerin ist in der Geschichte des Weinguts die erste Frau, die das Heft in der Hand hat. Ihre Weine mag sie puristisch, selbst die Burgunder liegen meist unter einem Gramm Restzucker. Die beiden angestellten Weißburgunder könnten unterschiedlicher kaum sein. Der aus der Großen Lage Mandelberg steckt das Holz vom Tonneau fast komplett weg, zeigt stattdessen intensive gelbe Frucht, Mandelaromen und eine angenehme Fülle, ist dabei klar und geradlinig. Der Duttweiler Kreuzberg Weißburgunder duftet fein nach Jasmin und weißer Blüte, zeigt dezent rauchige Noten und eine herrliche Länge. Die zweite Liebe der Winzerin gilt dem Sekt, und ihr FLUXUS, eine Cuvée aus Chardonnay und Pinot noir, ist eine gelungene Verbindung reifer Noten von Apfel und Brioche mit einer feinen Hefenote, Saft und salziger Struktur.

Eva Clüsserath hält auch ihrer 2023er-Kollektion zielstrebig Kurs auf das fünfte F! Und nach wie vor aktuell die Aufforderung nach Möglichkeit alles zu probieren: Alleine schon die Qualität der Basis dürfte bei anderen Winzern für kollegial neidische Blicke sorgen, der Riesling vom Schiefer gehört für uns einfach zum Inventar! Das gilt auch für den Riesling Steinreich mit seiner perfekt strukturierten Säure und einer fröhlich ungezügelten Energie (trocken kann so, pardon!, sexy sein …!). Und wieder einmal absolut phänomenal die Trittenheimer Apotheke, Eva Clüsseraths GG-Äquivalent, das mit „luftigen“ 11,5 Volumenprozent Alkohol ein Maximum an Schiefermineralität, sinnlicher Frucht und konzentrierter Würze kombiniert. Die Kombination Eva Clüsserath – Trittenheimer Apotheke scheint geradezu naturgegeben und kaum zu übertreffen zu sein, was sich (naturgemäß!) wieder in Kabinett und Spätlese manifestiert: beides einfach traumhaft!

Über Steillagen und ihre aufwändige Bewirtschaftung wird hier nicht gejammert, der Traditionsbetrieb mit dem etwas sperrigen Namen macht das seit rund 400 Jahren. Aus den besten Lagen des „roten“ Teils der Mittelmosel kommen Jahr für Jahr großartige Rieslinge, die das Ürziger Weingut zu einem Spitzenbetrieb mit Strahlkraft weit über die Grenzen des Gebietes gemacht haben. Das Angebot ist begrenzt, nur vier Hektar umfasst das Lagenpotenzial des Betriebes. Markenzeichen der Rieslinge ist die elegante Saftigkeit, angereicht mit einer feinen Würze und Mineralität, getragen von einer präzisen Säure. Die 2023er Riesling-Kabinette sind bemerkenswerte Kabinett-Stückchen, kleine aromatische Schmeichler, die voller Dynamik stecken. Das kann man kaum besser machen!

Das Weingut, das von Moritz Haidle – Winzer, HipHopper, Rapper und Graffiti-Künstler – geleitet wird, hat sich fest in der Spitzengruppe der Region etabliert. Das unterstreicht die aktuelle Kollektion, die sich nicht nur in sich konsistent auf hohem Niveau präsentiert, sondern auch mit einer ganz klaren, eigenen Handschrift, bei der das biologisch und biodynamisch behandelte Terroir eine wesentliche Rolle spielt. Unsere Favoriten sind der fast ein bisschen an Mosel-Style erinnernde Gutswein Ritzling und der Stettener Ortsriesling mit Biss, Phenolik, Dichte und Saft. Das Pulvermächer Riesling GG ist ein großartiger Wein für die Zukunft. Ebenso das exzellente Lemberger Berge GG mit Komplexität, Länge, Festigkeit und Eleganz. Well done, Moritz Haidle!

Weinguide 2023: „Die 2019er Kollektion von Fritz Waßmer hat uns hingerissen, und zwar weiß wie rot. So viel Sauberkeit, Präzision, Eindeutigkeit findet man nicht überall.“ Und ein paar Zeilen Zeilen später steht da „Wir werten auf: 4,5 F!“. Zwei Jahre später: Deja-vu bzw. Deja-bu – nur alles noch überzeugender, weil transzendenter. Es kann kein Zufall sein, dass Weinbau in Kenzingen schon im Jahr 772 urkundlich wurde, dass Kenzinger Weine bis ins 19. Jahrhundert hinein Höchstpreise erzielten. Denn was Fritz Waßmer und Schwiegersohn (und Kellermeister) Armin Ritter hier dem Roten Berg abringen, ist spektakulär. Oder: schlicht Weltklasse. Dabei wird der enorm kirschfruchtig- würzige, herrlich komplexe Spätburgunder aus Kenzingen (Säure, Tannine – alles perfekt) von seinem Pendant aus dem Herbolzheimer Kaiserberg (kühle, in aromatischer Hinsicht fast schon bläulich schimmernde, ätherische Frucht, „sensationelle Länge!“) sogar noch übertroffen. Absolut erhaben auch der Chardonnay aus dieser Lage („ein Monument!“), der alles, was man in einen burgundischen Grand Cru „hineingeheimnissen“ wollte, vollkommen unaufgeregt und wunderbar proportioniert vorweisen kann. Um die Dreifaltigkeit perfekt zu machen: Der Weißburgunder aus dem Kaiserberg ist ebenfalls ein Wunder an Energie, Schmelz, Substanz und Struktur! Noch einmal Burgunder, diesmal in Rot: Die Bombacher Sommerhalde begeistert mit floralen Noten, einem Gespinst feinster Kirschfrucht und seidenweichem Rauch und entwaffnender Eleganz. Das alles und noch viel mehr (insbesondere der Syrah aus dem Achkarrer Schlossberg!) ist uns das fünfte F wert. Bravo!

Martin Waßmer ist kein Unbekannter in Baden, auch nicht in Kennerkreisen im Rest des Landes. Seine Weine sind – um es mit einer Metapher zu sagen – Heavy Metal. Die Rede ist von seinen GC-Weinen, betriebsinterne Abkürzung für Grand Cru: die Weißen Burgunder Schlossberg und Castellberg reich und üppig, der Graue Burgunder vom Letten opulent mit einem erfrischenden Hauch von Minze. Straffer und weniger laut ist der Top-Chardonnay vom Castellberg. Aber nicht nur Schweretrinker kommen auf ihre Kosten. Denn Martin Waßmers Weine sind in der Regel gut balanciert. Für die Rotweine gilt das in dem Hitzejahr 2022 allerdings nicht ganz. Der Spätburgunder Ölberg wirkt überladen, der Pinot Noir Maltesergarten etwas behäbig mit Noten von Kirschlikör im Bouquet. Einzig der Pinot Noir Castellberg wartet mit feinem Spiel, geschliffener Frucht und bei aller Fülle mit Frischenoten auf. Er ist mit 85 Euro allerdings auch der teuerste im Sortiment.

Das Prinzip der Wiederholung in seiner schönsten Form! Auch in diesem Jahr gehören die Schaumweine von Norbert Bardong, dem „Magier des Mousseux“, zum Besten, was wir an Sekt verkostet haben! Langes Hefelager, perfekt herausgearbeiteter Lagen- und Jahrgangscharakter, Rebsortentypizität und die (wir zitieren uns selbst) „mit einer traumwandlerischen Sicherheit gehandhabte Dosage“ – Herz, was willst Du mehr? Nach wie vor gilt: alles, aber auch wirklich probieren! Wunderschön das Chardonnay-Doppel aus den Jahrgängen 2019 und 2016 (2015: „schlank, pfeilschnell, schmelzige Fülle, dabei herrlich kristallin“, 2016: „unglaublich lebendig, Umami, zartestes Bitter, sehr lang!“), wie immer eine Bank der nach wie vor (es lebe die Wiederholung!) spektakuläre Erbacher Marcobrunn extra brut 2015. Der Gewürztraminer-Sekt (Honig, Nelke, perfekt dosiertes Hopfenbitter und Rosenblüten) ist noch schöner, der Spätburgunder Assmannshäuser Frankenthal (Frucht, Rauch und Fleisch deluxe) noch komplexer als im Vorjahr. Unglaublich spannend der dunkle, dunkel-aromatische Sekt vom Cabernet Sauvignon: wie prädestiniert für die Wildsaison!

Durch die Heirat von Reimund Stumpf und Carmen Bickel im Jahr 1976 ist ein Weingut entstanden, das über zwei der prägenden fränkischen Bodenstrukturen verfügt. Entsprechend heißen die Ortsweine aus Thüngersheim Buntsandstein und die aus Frickenhausen Muschelkalk. Der Fokus bei den Ortsweinen und den Großen Gewächsen liegt auf dem Silvaner, dessen unterschiedliche Charaktere Matthias Stumpf präzise herausarbeitet. Ersterer wirkt leicht fruchtig, feingliedrig, harmonisch in der Säure und leicht gelbfleischig; letzterer hingegen präsentiert sich kühler, weißfleischiger, zitrischer und cremig. Ähnlich, aber noch brillanter und komplexer, verhält es sich mit den GGs Rothlauf und Mönchshof aus 2021. Eine Bank ist der elegante und balancierte Fränkische Gemischte Satz Kapellenberg.

Einfach großartig, welche feinen Rieslinge im aktuellen Jahrgang aus dem renommierten Weingut kommen. Die ganze Kollektion hat Strahlkraft, die Eleganz des Saar-Terroirs trifft auf den Glanz des Rieslings. Trocken ausgebaut, greifen die Rieslinge tief in die aromatische Kiste, touchieren ein wenig die Kühle, und bewegen sich ungeniert schwungvoll in einer umfassenden fruchtigen Komplexität. Das gilt nicht nur für die überzeugenden erfrischenden Rieslinge aus dem aktuellen Jahrgang, auch das Große Gewächse Saarburg Rausch hat erstklassiges Format und zeigt ganz deutlich, dass es bereit ist, noch einige Jahre sein Bestes zu geben. Die Riesling Auslese Goldkapsel ist eine restsüße Offenbarung, die stilistisch an die Tür der Perfektion klopft.

Rund um Ungstein prägen alte Terra Rossa Böden die Weinberge und in seiner Reinform zeigt sich das im besonderen Charakter der Rieslinge. Jan Eymaels heimliche Liebe gilt der Scheurebe, als Ortswein SP duftet sie intensiv nach Holunder, zeigt Minze und Melisse und mit ungewöhnlicher Karamellnase eine individuelle Note. Den größten Anteil in der Kollektion übernimmt der Riesling. Auf den Terra Rossa Böden der Region zeigt er einen sehr eigenständigen Charakter mit roter Frucht und mürber Säure, auffallend klar und mit weicher Textur beispielsweise als Ortswein „Terra Rossa“. Aber auch in der Großen Lage Weilberg dominiert die Bodenformation und prägt den Riesling mit intensiver Säure, Fülle und Druck am Gaumen. Eine spannende, intensive und strukturierte Kollektion, mal komplex und füllig, dann straight und mineralisch, aber immer mit Charakter und Handschrift.