Toplokale mit Terrasse

Konzept: In der prächtigen weißen Villa mit schönem Park, wo im Sommer serviert wird, steht im Mittelpunkt das Menü in 4 bis 7 Gängen. À-la-carte-Klassiker nur auf Vorbestellung.
Küche: Klaus Erfort bleibt sich bei seiner klassischen Hochküche modern-leichter Couleur treu. Nur in Nuancen finden Veränderungen statt. Mehr müsste es auch nicht sein, wenn alles so perfekt wie üblich wäre. Trotz gewohnter Optik schienen die „Les Délices“ zum Champagner aromatisch leicht blasser, irritierte beim Amuse-Gueule der Gemüseacker aus Grünspargel, Zuckerschoten und Erbsen mit unsaisonalem Gemüse. Bei Tranchen von gedämpftem Wolfsbarsch ließ sich die Haut nicht schneiden, säuerliche Beurre blanc und reichlich Imperial-Kaviar funktionierten geschmacklich einwandfrei, wenngleich Saiblings- und Forellenkaviar die Salzigkeit auf hohes Niveau schraubten. Hart am Salz segelten auch mit Kaninchen gefüllten Agnolotti in insgesamt schlotzigem Arrangement aus confiertem Eigelb, Bohnen-Julienne, Trüffelspänen und feinsten Buchenpilzen. Tadellos der mit Quittenpüree und Selleriepüree servierte Klassiker: Miéral-Taubenbrust hatte kräftige BBQ-Noten erhalten, dazu passte würzig-süß die Purple Curry-Jus. Lobenswerterweise mitserviert Leber und Nieren. Gelungen verständliche Desserts wie eine leichte Tiramisu-Interpretation mit weißer Kaffeecreme im Geleemantel.
Wein: Die wichtigsten europäischen Anbaugebiete sind auf umfangreicher Karte vertreten, Deutschland und Frankreich besonders stark. Moderate Preise bei Raritäten.
Atmosphäre: Luftig-leicht und stilvoll dekoriert die tagsüber lichtdurchfluteten Räume, hervorragende Tischkultur mit Limoges-Porzellan. Mittags beliebt auch bei Businessgästen.
Fazit: Ein Tick Präzision fehlte: Trotzdem eine großartige Adresse für zeitgemäße Klassik mit Tischkultur für das besondere Erlebnis

Konzept: Direkt am Moselufer hat Alexander Oos eines der besten Restaurants der Region etabliert. Menü 4 bis 7 Gänge.
Küche: Beste Produkte aus der Region und auch von weiter her verwendet der Chefkoch für seine klassisch fundierte Frischeküche, die hin und wieder auch mediterrane Akzente setzt. Faszinierend klassisch startet Oos mit seiner Wachtel auf Artischocken, gefolgt von gebeiztem Saibling mit Buttermilch-Guacamole. Die beiden Zwischengerichte kommen aus der See: Hummerbisque mit Kaisergranat und Seezunge mit Nussbutterschaum und Limetten-Kartoffel-Creme. Aber das Crescendo gehört danach dem butterzarten Rehrücken auf Petersilienwurzelgemüse.
Wein: Die Spitzenlage Trittenheimer Apotheke liegt zwar vor dem Fenster, aber Gastgeberin Daniela Oos bietet auf ihrer Karte nicht nur Weine von gegenüber und vom Rest der Mosel, sondern auch aus Frankreich und ihrer Heimat Österreich.
Atmosphäre: Im ländlich-eleganten ehemaligen Winzerhaus von 1672 mit den verwinkelten Stüblein wie auch auf der Sonnenterrasse haben die Gäste immer einen Blick auf die Weinberge und/oder den Garten.
Fazit: Stilvoll-sympathischer Genuss mit Anspruch in zwanglosem Rahmen.

Konzept: Das bekannteste Gourmet-Restaurant des Rheingaus überzeugt in seinen historischen Gemäuern mit einem professionellen Team und französisch inspirierter Küche. Das Gourmetfestival ist ein alljährlicher Treffpunkt für die Freunde feiner Küche. Menü 4-6 Gänge.
Küche: Keine Spielereien, stattdessen große französische Kochkunst mit modernen Akkorden. Der österreichische Chefkoch Roland Gorgosilich setzt auf angesagte Produkte, etwa das Juvenil-Ferkel, das er mit Stangenbohnen, Birne und Blutwurst serviert. Sehr gut gefällt die Seeforelle mit Blumenkohl, Erbsen und Vin Jaune. Ungewöhnlich, aber erinnerungswürdig ist das Kokos-Risotto mit Flugmango und Maracuja als Dessert.
Wein: Die Weinkarte ist eine der besten in Deutschland, riesige Auswahl mit Schwerpunkt Frankreich, auch sehr alte Jahrgänge mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Maître Florian Richter serviert auch eine exzellente Weinbegleitung.
Atmosphäre: Ein wunderschöner Speisesaal mit Deckengemälden, dazu die Terrasse mit Blick in den blühenden Garten – ein Schlösschen, fürwahr!
Fazit: Stimmiges Genusserlebnis, das Spaß macht.

Konzept: Gourmetrestaurant im stilvollen Urlaubsresort Grand Hotel Weissenhaus an der Ostsee. Christian Scharrer präsentiert seine Kochkunst im Menü in 6 bis 7 Gängen plus Amuses, Predessert und Petits Fours.
Küche: Die Gerichte von Küchenchef Christian Scharrer sind elegant und kreativ. Internationale Topprodukte und beste heimische Zutaten gehen eine hocharomatische Verbindung ein, etwa bei der Rotbarbe im Bouillabaissesud mit Strandgewächsen. Ganz klassisch ist die Kombination von Jakobsmuscheln, Blumenkohl und Kaviar zum Beginn des Menüs. Im Winter kommt der Hasenrücken mit Aprikosen, Schwarzwurzeln und Haselnüssen auf den Teller. Cremig-würziger Vacherin Mont d’Or erfreut in der kühlen Jahreszeit die Genießer, getoppt mit Trüffeln.
Wein: Formidable Auswahl von 450 Positionen.
Atmosphäre: Ausblick auf die historische Parkanlage des Schlosses bis zur Ostsee. Stilvoll-elegante, aber nicht steife Atmosphäre. Im Sommer ist die kleine Terrasse der beliebteste Platz. Charmanter Service unter Leitung von Nathalie Scharrer.
Fazit: Souveräne Gastlichkeit in stilvollem Rahmen mit dem Gast im Mittelpunkt – ein perfektes Genusserlebnis!

Küche: Andreas Laux hat Schloss Eberstein nach sieben Jahren den Rücken gekehrt. Nachfolger Edmund Schmidt hält mit Patron Bernd Werner das hohe Niveau des Vorgängers, stilistisch bleibt man sich und einer filigranen, badisch- französischen Hochküche treu. Gänseleber mit schwarzen Walnüssen, Ingwer- und Birnengel, der Kaisergranat wurde langsam confiert und mit kräftigem, geschäumten Krustentierfond, sämig-intensiver Yuzu-Sellerie-Creme und feinsaurem Apfel-Gel begleitet. Klassisch das Rehfilet mit Rotkraut und Topinambur (als Creme und Chip), Petersiliengnocchi und gerösteten Haselnüssen.
Wein: Gut 500 Posten. Sommelier Sami Mandou verlässt beim Wine-Pairing ausgetretene Pfade und empfiehlt schon mal einen libanesischen Merwah.
Atmosphäre: Frisch renoviert mit bunten Kunstwerken an den Längsseiten präsentiert sich das malerische Schloss. Fantastischer Blick über die eigenen Rebhänge hinab ins schöne Murgtal.
Fazit: Stilvoll-professionelle Gastlichkeit im außergewöhnlich schönen Rahmen.

Konzept: Die Küche des „Favorite“ schreibt ihre Erfolgsgeschichte mit Tobias Schmitt erfolgreich fort. Die Reihe junger Talente, die hier immer wieder gefordert und gefördert werden, darf sich mittags und abends entfalten. Das Mittagsmenü (4 Gänge € 74) gewährt Einblicke in die drei Abendmenüs Roots, Blossom (4 bis 7 Gänge) und Vegetarisch (5 Gänge ).
Küche: Klassischen Wurzeln und einer nachhaltigen Produktküche verpflichtet, sind die Gerichte fokussiert, durchdacht und bestechen durch exzellente Fonds und Saucen. Zeitgemäß und mit deutlichen Aromen gelingen gebratener Heilbutt mit Lauch-Zitronen-Emulsion und Pfälzer Rehrücken unter Pinien-Röstzwiebel-Kruste mit Stopflebercreme. Europäischer Hummer wartet mit grünem Paprika-Jalapeño-Sud, Lakritzsalz und Kürbis-Krustentier-Eis auf.
Wein: Die Weinkarte umfasst gut 500 Positionen, darunter zahlreiche Raritäten und eine hauseigene Weinedition von Kühling-Gillot.
Atmosphäre: Im eleganten silbergrau gestalteten Salon wird nicht gespart, vom Amuse-Bouche über Confiserie zum Kaffee bis hin zum polierten Christofle-Silber und der schweren Tischwäsche. Besonders beliebt sind die Tische mit Rheinblick. Großzügige Panoramaterrasse.
Fazit: Stimmiges Genusserlebnis in klassischem Rahmen.

Konzept: Auch wenn mit Nils Henkel ein Spitzenkoch am Herd steht, setzt man im legeren Papa-Rhein-Hotel bewusst auf Wohlfühlküche ohne Hemmschwelle. Abends Drei-Gang-Menü (€ 59); sehr zu empfehlen ist mittags die größere Auswahl à la carte.
Küche: Aus der großen, offenen Küche kommen Teller auf der Höhe der Zeit, mit ansprechender Optik, sehr gutem Handwerk (die Saucen!) und weitgehend Produkten aus dem Umland. Gerade die Mittagsgerichte umweht oft ein Hauch großer
Küche: Steinpilzrisotto kommt mit cremigem Onsen-Ei samt crunchigem Sesam-Topping und einer Sauce voll Kräuterfrische und der Würze von Mimolettekäse; Zanderfilet ist auf der Haut gebraten, mit Kräutergraupen, feinster Rotwein-Emulsion und gebackenem Kalbskopf an der Seite. Der Clou zum gerösteten Schweinebauch, 36 Stunden zart gegart, ist mit Sepiatinte schwarz eingefärbter Lorbeerjus. Einfallsreiche Desserts à la Zwetschgendonut mit Shisosorbet.
Wein: Zugängliche, gastfreundlich kalkulierte Auswahl aus den vier Anbauregionen der Umgebung: Nahe, Mittelrhein, Rheingau und Rheinhessen.
Atmosphäre: Man sitzt an großen und kleinen Tischen, auf Stühlen, Bänken und in Ohrensesseln. Im großen, lichten Restaurant mit Blick auf den Rhein gibt es Nischen für Intimität, aber auch Gelegenheit für Geselligkeit. Lockere Atmosphäre, sehr freundlicher Service, der per Du ist.
Fazit: Geballter Genuss, betont unkompliziert inszeniert.

Chefkoch Henrik Weiser hat das Haus verlassen, übergangsweise führt einer seiner Souschefs das Restaurant fort. In 2023 ist eine Umorientierung der Restaurants geplant. Bis zum Neustart setzen wir die Bewertung aus.

Konzept: Elegantes Restaurant in Halbhöhenlage mit tollem Blick über die Stadt. Sowohl À-la-carte-Angebot als auch zwei Menüs (4-6 Gänge, € 105-140), eines davon in vegetarischer Ausrichtung.
Küche: Vincent Klink hat in erstaunlich souveräner Weise seine Mitte gefunden – und das gilt auch für das gastronomische Gesamtkonzept seines Hauses. Nichts in Ambiente oder Service, und geschweige denn auf dem Teller, ist hier prätentiös oder Aufsehen erheischend, alles strahlt unaufgeregte Eleganz und genießerischen Esprit aus. Man spürt, dass Klink nur noch das auf den Teller bringt, was ihm auch selbst gut schmeckt, wo möglich in kluger Regionalität wurzelnd, klassisch meisterhaft zubereitet und bar jeglichen unnötigen Zierrats. Typisch für diese Handschrift sind Gerichte wie Presskopf vom Hohenloher Milchkalb mit Bordeauxvinaigrette als Vorspeise, Dinkelsbühler Biokarpfen in Salbeibröseln oder das legendäre Kotelett vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein. Wer spektakuläre Gastro-Inszenierungen sucht, ist hier falsch. Wer stilvoll beste Produkte in zeitloser wie perfekter Zubereitung genießen will, ist bei Klink genau richtig.
Wein: Auf den langjährigen Sommelier Andreas Lutz ist stets Verlass, insbesondere in Sachen feinster Württemberger und badischer Weine.
Atmosphäre: Klassische Eleganz in blütenweißem Ambiente und völlig unaufgeregter Service schaffen die perfekte Balance von Noblesse und Wohlfühlatmosphäre
Fazit: Souveränes Wohlfühlerlebnis für feinsinnige Kenner.

Konzept: Solitär am idyllischen Rheinufer: Schöner sitzt es sich sommers auf der Terrasse unter Bäumen am Fluss kaum irgendwo. Die Premiumlage spiegelt sich auch in den Preisen wider. Im großzügigen Speisesaal und im Wintergartenanbau schlägt das Herz von À-la-carte-Essern bei großer Auswahl höher.
Küche: Patron-Küchenchef Guy de Vries ist in der französischen Küche verwurzelt, was ihn nicht davon abhält, Asiatisches und Mediterranes unterzumischen. Zuverlässig gelingen die Hausklassiker wie Hummermedaillons mit Avocadotatar und Rote-Bete-Carpaccio (€ 36), intensiven Genuss bietet die Bouillabaisse mit reichlich präzise gegarter Einlage und typisch mit Sauce Rouille, Gruyère und Croûtons serviert (€ 18). Wenn eine Vorspeise wie Tataki vom Gelbflossen-Thunfisch mit Wakame-Salat und Sesamcreme (€ 28) ein wenig asiatisch plakativ ausfällt, macht das ein Wohlfühl-Hauptgericht wie Rehgulasch mit frisch geschabten Spätzle und Preiselbeeren (€ 34) wieder wett.
Wein: Der engagierte Restaurantleiter Sascha Bürgel reicht eine gut gepflegte Karte mit Schwerpunkt auf Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich in trinkfreudiger Kalkulation, von Einstiegsweinen bis Top-Gewächsen.
Atmosphäre: Ideal für ein entspanntes Mittagessen am Wochenende, feierliche Anlässe oder einen ruhigen Abend zu zweit.
Fazit: Lage, Lage, Lage und gepflegter Genuss mit Anspruch in relaxtem Setting.

Konzept: In seinem Landhaus serviert Harald Rüssel im Gourmet-Restaurant eine ambitionierte Hochküche, die auf den hervorragenden regionalen Produkten der nächsten Umgebung basiert, wie Gemüse und Wild aus eigener Jagd. Ein­facher ist das „Hasenpfeffer“-Restaurant.
Küche: Harald Rüssel kocht aromenstark, sehr geschmackssicher und garniert seine Gänge immer wieder mit überraschenden Kombinationen. Er legt den Schwerpunkt auf Gemüse und Wild aus der nächsten Umgebung. Zur Jakobsmuschel verbindet Rüssel die Thaicury-Sauce unerwartet mit dünn gehobelter Gurke und grünem Apfel – das gibt dem Gang schöne frische und spielt gekonnt mit den süßen und scharfen Noten. Der confierte Heilbutt wird mit frittiertem Grünkohl auf einer Fenchel-Beurre-blanc serviert, begleitet von einer intensive Kalbskopf-Jus. Perfekt zart zergeht der rosa gebratene Naurather Rehrücken mit frisch gehobelten Trüffeln auf der Zunge, knackig dazu Rosenkohl, cremig und tief die Sellerie- und Trüffelsauce. Pluspunkt: Die Küche stellt sich spontan auf Vegetarier ein.
Wein: Die Gastgeber sind eng verbunden mit dem Spitzenwinzer Nik Weis, entsprechend findet sich ein Who's who der Top-Mosel-Lagen, ebenso große Weine aus Frankreich und Europa.
Atmosphäre: Klassisch-elegantes Restaurant im Landhaus in einem Parkgelände mit See, hohe Fenster zu beiden Seiten geben dem Speisesaal viel Licht.
Fazit: Überaus stimmiges Genusserlebnis, das rundum Spaß macht.

Küche: Wenngleich bei den Snacks und den Amuse-Gueules noch deutlichere japanische Anklänge spürbar waren, zeigte der Menüverlauf einen feinen Umgang mit Top-Zutaten in vielen komplexen Schichten: Abalone hatte Torben Schuster unter Druck butterzart gegart und servierte sie mit einem facettenreichen Tomatenwassersud, angereichert mit Schwertmuschel und Herzmuschel, dem Steinpilz Kraft verlieh. Fein geriebenes Beef Jerky würzte neben mineralischer Gillardeau-Auster und Trüffel-Ponzu formschön angerichtetes, dezentes Rindertatar. Das Signature Dish Kalbsbries garte kurz auf einem japanischen Tischgrill über Holzkohle, bevor es in kraftvoller Einfassung aus Buttermilch, Bohne, Époisses-Käse und Jus serviert wurde.
Wein: Premium-Weinkarte mit Schwerpunkt auf Deutschland und Frankreich. Für die Jahrgangstiefe greift man dementsprechend tief in die Tasche.
Atmosphäre: Unterm hohen Balkendach sitzt es sich in dezenter Landhausstil-Eleganz an weiß eingedeckten Tischen im abgetrennten Gourmetbereich. Seit jeher koexistieren Genießer und Golfer einträchtig; trotz des Klingelns am Tor an der Einfahrt besteht allein durch Patron Peter Hesseler, einem rheinischen Unikat, kein Grund zur Schwellenangst.
Fazit: Eine schöne Location angenehmer Gastlichkeit und anspruchsvoller moderner Produktküche.

Konzept: In vierter Generation geführtes Hotel mit 20 Zimmern direkt am Bodensee. Gerichte gibt es im Menü (€ 79) und à la carte.
Küche: Das beste der Region wird hier serviert, erweitert durch internationale Akzente. Markus Gruler nutzt gerne die frischen Fische aus dem Bodensee, etwa für seine Bouillabaisse von Bodensee Fischen oder den auf der Haut gebratenen Hecht mit winterlichem Gemüse und Linzgau Kartoffeln. Besonders sind hier die „Ganzen Stücke für zwei“, etwa das getrüffelte Perlhuhn mit geschmortem Butternuss Kürbis und Röstkartoffeln (€ 45 p. P.) oder das Kalbskotelett mit Trüffelsauce und Rosmarinkartoffeln (€ 43 p. P.). Auch eine opulente Meeresfrüchte Etagere mit Hummer, Austern, Garnelen und Jakobsmuscheln (€ 60 p. P.) ist im Angebot.
Wein: Sommelier Thomas Gruler kann die passenden Weine aus 250 Positionen empfehlen, 15 gibt es im offenen Ausschank.
Atmosphäre: Der Blick geht durch die breite Fensterfront direkt auf den See, die mit Nussbaumholz getäfelten Wände schaffen ein warmes Ambiente. Im Sommer ist die Terrasse besonders schön.
Fazit: Entspannter Genuss mit Anspruch in zwanglosem Rahmen.

Konzept: Idyllisch am Rand eines Naturschutzgebiets gelegen, gehört zum nahen Seehotel Überfahrt. Hochwertige, aber unkomplizierte À-la-carte-Küche in stilvollem, entspanntem Ambiente.
Küche: Jeder wird hier nach Gusto glücklich, ob mit Felsenaustern zur Flasche Champagner oder einem ausgewachsenen Menü. Der junge Küchenchef David Iser hat ein Herz für mediterrane Aromen (exzellente Bouillabaisse!) und versteht sich auf pointierte Würze sowie klassische Saucenkunst. Beste Beispiele: Rosmarin-Beurre-blanc zum Zander mit Steinpilzkruste oder Lammjus zum Lammrücken mit Gnocchi, buntem Mangold und Auberginencreme. Schmackhafte Wohlfühlküche sind Hummerravioli mit frisch gepalten Erbsen und schaumiger Krustentierbisque.
Wein: Gut sortierte Karte, auch für den anspruchsvollen Gaumen gewappnet.
Atmosphäre: Ein echter Logenplatz direkt am See mit stimmungsvoller, geschützter Terrasse und gemütlicher Stube samt Kachelofen. Engagierter junger Service. Eigene Liegewiese im Sommer.
Fazit: Genussvolle Küche, hoher Wohlfühlfaktor, tolle Lage.

Konzept: Im Trubel des Potsdamer Platz ist das Gourmetrestaurant des Hotels Mandala eine Oase der Lebensart mit einem in Berlin selten gewordenen Angebot französisch geprägter Spitzenküche in zeitgemäßer Interpretation. Zwei Menüs (eines vegetarisch), mittags wählt man à la carte.
Küche: Michael Kempf und Joachim Gerner führen seit vielen Jahren die Küche als bestens eingespieltes Duo, ihre Markenzeichen sind geschliffenes Handwerk, fein austarierte Aromatik und exzellente Produktqualität. Letztere demonstriert bretonische Rotbarbe, auf dem Holzkohlegrill perfekt glasig gegart und mit leicht rauchigen Aromen versehen, dazu Artischockensalat, Chorizo-Paprika-Creme und Bouillabaisse-Sud. Oder die herausragende Jakobsmuschel vom norwegischen Kulttaucher Roderick Sloan, in Butter und Thymian ausgelassen, mit Tomate-Oliven-Schaum und Pistazie-Pastinaken-Stampf. Thomas Yoshida bereitet so eigenständige Desserts wie die „Skulptur“ in Form eines Aztekenkopfs, mit Aromen von Kaffee, Limette und Banane (als Eis).
Wein: Felix Voges zählt zu den besten Sommeliers im Land und empfiehlt aus seiner laufend à jour gehaltenen Karte (ca. 450 Positionen) spannende Neuentdeckungen oder große Namen.
Atmosphäre: Im großzügigen, rundum verglasten Restaurant sitzt man wie in der Natur mit Blick ins Grüne – Bäume und Bambus wachsen im Dachgarten. Weiß gedeckte Tische und das eingespielte Serviceteam unter Manuel Finster vermitteln stilvolle, ungemein entspannte Gastlichkeit.
Fazit: Großes Rundum-Genusserlebnis, atmosphärisch die Nummer eins in Berlin.

Konzept: Christian Sturm-Willms fusioniert authentische japanische Küche mit mediterranen, vor allem französischem Elementen. Das „Japanese Fine Dining“ erlebt man am besten beim „Omakase“ (4-6 Gänge € 109-149), einer Art Überraschungsmenü. Das Menü Ossentiku mit drei Gängen (€ 89) ist klassisch ausgerichtet. À la carte gibt es weitere Gerichte mit Kobe-Rind und eine exzellente Auswahl an Sushi.
Küche: Hochkomplexe und damit auch er­klärungsbedürftige Speisen wie Foie gras de Canard mit Enoki-Tempura, dazu Zwiebel-Mirin-Chutney, Salzzitrone, Awa, eine Sauce aus Safran und Yuzu-Marmelade. Oder Madai (rote Seebrasse) mit Qiandao-Kaviar, dazu Wegerich und fermentierter Rotkohl mit Papaya, weißer Tomaten-Dashi mit Walnussöl. Die kulinarisch-kulturellen Übergänge verwischen zusehends wie beispielsweise beim Kalbshirn, das mit Panko, japanischem Paniermehl, frittiert ist. Dazu gibt es Bärlauchschaum, marinierten Daikon (Winterrettich) und getrocknetes Gemüse mit Reisessig-Sauce.
Wein: Maître Melanie Hetzel teilt gern ihre Begeisterung für Sake mit den Gästen. Daneben gibt es eine klassisch bestückte Weinkarte.
Atmosphäre: Das Ambiente mit seinen glänzend roten Wänden, geschwungenen Säulen und hohen Vasen ist ebenfalls asiatisch inspiriert. Große Dachterrasse mit Blick auf Rhein und Bonn.
Fazit: Ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis, faszinierend, aber auch herausfordernd.