55 Tipps – Wo Topköche privat essen

Konzept: Souverän führt Dirk Luther im stilvoll renovierten Urlaubshotel an der Förde seine frankophile Hochküche fort. Ein Menü, 6 oder 8 Gänge.
Küche: Miéral-Taube, Périgord-Trüffel, Limousin-Lamm: Hier wird Frankreich gehuldigt, mit kleinen Ausflügen zum dänischen Nachbarn – etwa mit Limford-Hummer, ein duftig-aromatisches Gericht, geprägt von intensiver Bisque, Garam Masala und eingelegtem Muskatkürbis. Schmelzend schön und umami pur die kross angebratene Entenleber in dichtem Shiitake-Jus mit angegarten Gillardeau-Austern. Komplexes Aromenspiel beim Kabeljau mit Bellota-Schinken (2019) und Kaffirlimetten-Beurre-blanc. Das Dessert mit Passoa-Savarin, Mango und Kokos passt perfekt zum Moscato d‘Asti von Prunotto. Feiner Käse von Volker Waltmann.
Wein: Sommelier Martin Kammann hütet die Weinbibel mit gut 1000 Positionen (Fokus auf Champagner und Riesling) und präsentiert eine animierend vielseitige und überraschende Weinreise.
Atmosphäre: Helle, gedeckte Farben im neuen Restaurant, Tische aus Kirschbaumholz (ohne Tischdecke), versierter, engagierter Service.
Fazit: Das stabile kulinarische Hoch im Norden ist nach der Renovierung in der Moderne angekommen. Im Sommer Aperitif auf der Terrasse.

Konzept: Legeres Bistro, puristisch-modern gestaltet, von einem jungen Gastronomen-Paar.
Küche: Norddeutsche und asiatische Gerichte, kein Mix! Man startet etwa mit Thai Fish Cakes mit Sweet Chili Sauce und Gewürzsalat (€ 14) oder Tatar vom Rinderfilet (von Hand geschnitten) mit Kapern und Röstbrot (€ 17). Zum Hauptgang ein sehr aromatisches Gemüse-Thai-Curry (€ 20), das sich mit weiteren Zutaten ergänzen lässt. Für die halbe Oldenburger Ente mit Beilagen muss man tiefer in die Tasche greifen (ab € 48).
Getränke: Gute Weinauswahl mit europäischem Schwerpunkt, elf gibt es glasweise.
Atmosphäre: Mehrere Räume, die hell und leicht asiatisch eingerichtet sind. Kleine Terrasse. Beliebt bei den Eppendorfer Nachbarn.

Konzept: Etabliertes, exklusives Fine-Dining im Hamburger Stadtteil Eppendorf. Ein Menü (8 Gänge).
Küche: Wahabi Nouri, der die Küche demnächst an seinen Sohn übergeben wird, kocht zum 35-jährigen Jubiläum noch mal groß auf. Gemüse und wie immer vielerlei Gewürze spielen dabei die Hauptrolle. Dreierlei Karotte – als Gazpacho, Eisbällchen und gelbe Möhre – sind ein erfrischender Einstieg. Ein schönes Zusammenspiel von Frucht, leichter Schärfe und Fleisch zeigt sich beim Kalbstatar unter einem Gelee mit Grapefruit und Chimichurri als Püree. Hervorragend ist der gebratene Hirsch mit etwas Sauerkraut (als Zylinder) und Polenta-Bällchen mit Safran.
Wein: Kleine Auswahl an Flaschenweinen (ab € 65), Weinbegleitung zum Menü.
Atmosphäre: Dezent modernisierter Altbau. Entspannte Stimmung, viele Stammgäste. Der Ein-Mann-Service hat alles im Blick, aber nicht immer die Zeit, die Gerichte näher zu erläutern.
Fazit: Verlässliche Fine-Dining-Adresse für einen genussreichen Abend.

Konzept: Das wellenförmige Tresenkonzept mit Platz für 24 Gäste auf bequemen Hochstühlen ist seit der Eröffnung vor zehn Jahren zur Ikone geworden. Hier wird Fehlings filigran-präzise kosmopolitische Weltküche serviert. Ein Menü: „Tor zur Welt“.
Küche: Schon der Amuse-Bouche-Taco auf einer Weltkugel macht klar, dass es jetzt um den Globus geht: Schwelgerisch kommt der (ungestopfte) Gänseleber-Riegel mit Kaisergranat und den Fernweh-Aromen Mango, Ananas, Tamarinde und Kokos daher. Jakobsmuschel bekommt zwei Interpretationen: eine frisch-salzige Note mit Apfel, Yuzu und Dashi-Buttermilch sowie mit Golden-Queen-Kaviar. Dashi serviert er auch gepaart mit Rauchaal-Aroma zum Färöer-Lachs. Zurück nach Deutschland mit einem eindrucksvollen Rehrücken mit Aroma-Kruste aus Walnuss und grünem Pfeffer und aparter Estragon-Essig-Hollandaise als Kick. Schönes Griechenland-Dessert mit Olive, Ouzo, Halva und Rosmarin.
Wein: Sommelier David Eitel ist der freundlich-lässige Kommunikator des Abends, seinen Weinempfehlungen kann man blind folgen. Schwerpunkte sind Deutschland (!) und Burgund.
Atmosphäre: Urban-stylishes Flair in der HafenCity, rohe Betonwände, blickdichte Vorhänge, leise Lounge-Musik. Man sieht den Köchen in der offenen Küche zu, die lautlos und routiniert agieren.
Fazit: Produktqualität trifft Präzision. Auszeit de luxe vom Alltag in entspannter Atmosphäre.

Konzept: Chapeau: Die 25-jährige Entwicklung einer ambitionierten Weinbar zu einem Gourmetrestaurant der Weltspitze ist beeindruckend. Menüs in 12 oder 13 „Inspirationen“ (omnivor oder vegetarisch). Limitiertes „Berlin Size Menü“ in 6 Gängen.
Küche: Die Kreationen von Executive Chef Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch sind reduziert, naturverbunden und präzise komponiert. Heimische Produkte – ob Wurzelgemüse, Wild oder Kräuter – werden auf das Wesentliche konzentriert und neu interpretiert. Aromen wie Fichte, Holunder oder Essigbaum treffen auf Fermentiertes, Gereiftes und Puristisches, getragen von feiner Säure und subtiler Umami-Tiefe. Texturen werden bewusst kontrastiert, Süße und Säure fein austariert. Ein moderner Stil, der Klarheit sucht statt Opulenz, handwerklich reflektiert und voller Spannung.
Wein: Man merkt der Karte (700 Positionen) an, dass die Inhaber Weinhändler sind. Sommelier Sebastian Höpfners Pairings gehen harmonische Verbindungen ein.
Konzept: Das stilvolle Interieur spielt auf zwei Etagen mit Nussbaum-Holz, Leder und Naturstein. Gastgeber Falco Mühlichen und Team finden die Balance zwischen Lässigkeit und Präzision.
Konzept: Stimmiges Gesamterlebnis, in dem kreative Naturküche, charaktervolle Weine und souveräner Service zu vollendeter Harmonie finden.

Konzept: Seit einem Jahrzehnt ein Solitär der deutschen Gastronomie: Hier gibt es keine klassische Menüfolge, sondern eine 15-gängige Choreografie aus Aromen, Texturen und Temperaturen. Eine kulinarische Erzählung, in deren Verlauf sich die gewohnten Grenzen zwischen süß und salzig, Vorspeise und Dessert auflösen.
Küche: René Franks dessertartigen Gerichte mit dezenter, fein austarierter Süße – kongenial umgesetzt von Küchenchefin Julia Leitner und Team – heben die Patisserie in eine neue Dimension: Als Kompositionen aus Kontrast und Balance fordern sie sinnlich und intellektuell zugleich. Süße trifft auf Umami, Rauch und Säure. Fermentation, Röstaromen und feine Bittertöne sorgen für geschmackliche Tiefe. Signature Dish ist das Caviar Popsicle: ein Topinambur-Vanille-Eis am Stiel, in Kaviar getaucht und einen Mantel aus weißer Pekannuss-Schokolade gehüllt.
Wein: Die präzise abgestimmte Getränkebegleitung ist integraler Bestandteil des Erlebnisses. Naturweine, Sake und alkoholfreie Pairings bilden ein flüssiges Gegenüber zur Küche.
Atmosphäre: Dunkle Farben, sanftes Licht und klare Linien schaffen eine Bühne, auf der Konzentration und Gelassenheit herrschen. Urban, reduziert und von kultivierter Ruhe getragen.
Fazit: Ein faszinierender Ort, der Grenzen verschiebt und Genuss neu definiert.

Konzept: Gourmeterlebnis im stilvollen Lokal der beiden Holländer Lode van Zuylen und Stijn Remi im Kreuzberger Kiez. Menü in acht Abschnitten (Mi, Do € 100 / Fr, Sa € 115).
Küche: Ohne viel Lärm, dafür stetig und konsequent hat sich Küchenchef van Zuylen an die Berliner Spitze vorgearbeitet. Noch überraschender, aromatischer und nun auf das Wesentliche reduziert sind seine Gerichte, bei denen er je ein saisonales Top-Produkt mit Noten aus dem Norden oder auch Asien gekonnt verfeinert. Nussig-salzig frische Jakobsmuschel aus Norwegen reicht er mit hauchdünnen Scheiben vom rohen Champignon, Kamillenöl, gerösteten Mandeln und im Whiskyfass gereiftem Einkorn-Shoyu. Filet vom acht Tage gereiften und über Heu angegrilltem Wolfsbarsch aus der Nordsee richtet er mit Sumach, verschiedenen Würzpaprika-Sorten dazu einer mit dem Bauch und Kopf des Fisches und Fingerlime gefüllten Rolle aus Kapuzinerkresse-Blättern an. In Birnencidre (Poiré) und Apfelsaft pochierte und mit karamellisierter Leinsaat bestäubte Charneux-Birne mit Sahne-Leinsaat-Eis beschließt das Menü.
Wein: Die Weinbegleitung ist ein Must. Jeder von Sommelier Ole Ortmann treffsicher ausgesuchte Wein addiert eine weitere spannende Dimension zum jeweiligen Gericht. Naturweine, Sauerbiere.
Atmosphäre: Ruhig, entspannt, intim. Altberliner Türen, Dielen, Balken und Fensterkreuze mischen sich mit Tischen, Leuchten und Polster­bänken in modernem Bauhaus-Design. Ideal, um ohne viel Worte gemeinsam zu genießen.
Fazit: Stilvoll-professionelle Gastlichkeit, bei der die Küche im Mittelpunkt steht.

Konzept: Nach Drucklegung: Nach 25 höchst erfolgreichen Jahren schließt das Restaurant „Aqua“ im The Ritz-Carlton. Mit diesem Schritt beendet Sven Elverfeld, der das Restaurant seit der Eröffnung im Jahr 2000 prägte, eine Ära. Das Konzept Aqua wird nicht fortgeführt, bis zum 21. März 2026 serviert das Team ein einziges, kuratiertes Acht‑Gänge‑Menü.

Konzept: Klassisch orientiertes Gourmetrestaurant mit angeschlossenem Boutiquehotel. Menü in 4 bis 6 Gängen. Zweitrestaurant „Beckers Weinhaus“ mit regionaler Küche. Chef’s Table, eigenes Weingut.
Küche: Wolfgang Becker hält seit vielen Jahren das hohe Niveau in seinem Restaurant: Im Menü serviert er etwa in schönster französischer Tradition eine Ballotine von Taube und Gänseleber mit Trüffelvinaigrette und allerlei Bete, gefolgt von Jakobsmuscheln in Muschel-Safran-Velouté mit Fenchel und im Hauptgang Rehrücken, im Brioche gebacken, mit Portweinzwetschgen und zweierlei Sellerie.
Wein: Eine gute Auswahl aus etwa 150 Positionen, darunter auch vom eigenen Gut.
Atmosphäre: Reduziert, modern, elegant – ein passender Rahmen für eine Küche mit Anspruch.
Fazit: Stilvolles Genusskonzept, elegante Bühne.

Konzept: Schmucker Landgasthof, der seit über 120 Jahren im Besitz der Familie Diergardt ist. Menü mit drei bis fünf Gängen und à la carte.
Küche: Hier macht behutsam verfeinerte Heimatküche immer wieder Freude. So etwa geräucherte Forelle mit Roter Bete und Meerrettichschaum oder die geschmorte Haxe vom Leineberger Reh nebst Spitzkohl und Pumpernickelmuffin. Sehr gut schmeckt aber ebenso, ganz undogmatisch, Mediterranes wie die Kombination von cremiger Burrata und roh mariniertem Lachs in Label-Rouge-Qualität. Oder Asiatisches wie die vietnamesische Pho von der Gans.
Wein: Über 300 Weine, ganz vorwiegend aus Europa. Hoch kompetente Beratung, schließlich ist Hausherr Philipp Diergardt nicht nur Koch, sondern auch gelernter Winzer.
Atmosphäre: Dezent elegantes, dabei warm und einladend wirkendes Ambiente im Landhaus-Stil. Sehr netter und aufmerksamer Service.
Fazit: Der rechte Ort, um ganz entspannt die Seele baumeln zu lassen.

Konzept: Das familiäre Gasthaus wird von Sascha Stemberg in der fünften Generation geführt. Hier gibt es gehobene Gasthausküche und ein Fine-Dining-Menü.
Küche: Hier gibt es etwas, das man selten findet: Die Gäste können kreuz und quer aus der Karte wählen und sich ein eigenes Menü aus Gasthaus- und Fine-Dining-Gerichten zusammenstellen. Die Eifeler Tomate mit Salzwassergarnele stammt aus dem Menü, die Bouillabaisse von der Gasthauskarte. Eine schöne Abwechslung zu vielen Restaurants auf diesem Niveau, die nur ein Menü anbieten. Das Cordon bleu vom Schwarzfederhuhn ist gerollt und mit Comté und Landschweinschinken gefüllt – weit weg vom gefüllten Schnitzel und sehr gut. Das Bavette ist auf den Punkt gegart und wird von einer intensiven Jus begleitet. Auch der Käse kann mithalten, er stammt von Affineur Waltmann aus Erlangen.
Wein: Der Schwerpunkt der Weinkarte mit 380 Positionen liegt auf Deutschland, aber auch der Burgund und Italien sind gut vertreten. 28 Weine werden offen ausgeschenkt.
Atmosphäre: Es brummt, es ist trubelig, redselig und die Servicekräfte sind gut drauf. Hier kehrt man gerne ein und ist herzlich umsorgt von Anfang bis Ende.
Fazit: Perfekte Balance aus gehobener Küche und Gasthaus – ein Wohlfühlort.

Konzept: Seit Jahren Inbegriff der Verbindung von japanischer Präzision und europäischer Haute Cuisine. Yoshizumi Nagaya interpretiert das klassische Kaiseki neu und schafft aus fernöstlicher Ästhetik und westlicher Produktkultur eine unverwechselbare kulinarische Sprache – leise, konzentriert und voller Ausdruck. Omakase-Menü in voller oder verkürzter Länge.
Küche: Japanischer Purismus verschmilzt mit französischer Aromendichte – stets in präziser Balance zwischen Umami, Säure und Textur. Zu den Highlights gehören Gerichte wie das delikate Wagyu-Tatar mit Yuzu und Ponzu-Sauce, gefolgt von auf den Punkt gegarten Seezungenfilets mit süffigem Dashi. Unvergleichlich die kunstvoll arrangierten Sushi-Variationen, die mit erlesenem Fisch und perfekt gekochtem Reis punkten. Jede Komposition erzählt von Handwerkskunst und Intuition, von Reduktion als Ausdruck höchster Raffinesse.
Wein: Deutsch-französische Karte mit über 450 Positionen oder glasweise Begleitung mit feinen Burgundern, eleganten Rieslingen und exquisiten Sakes.
Atmosphäre: Reduzierte Eleganz in sanftem Licht prägt das Ambiente. Der ruhige, kultivierte Service ist perfekt getaktet.
Fazit: Ein Ort stiller Größe, an dem japanische Philosophie und europäischer Esprit in kulinarischer Harmonie zusammenfinden.

Konzept: Gerichte à la carte oder ein Überraschungsmenü (4-8 Gänge).
Küche: Aufwendig kreiert das Küchenteam um Markus Blonkowski aus erstklassigen Produkten von Feld, Wald und Flur kulinarische Kunstwerke, jedes für sich ein Unikat, optisch wie geschmacklich. Zarter Pulpo und Edamame steigern schön angerichtet als Vorspeise den Appetit, zum Beispiel auf Filet vom Knurrhahn, dessen intensiver natürlicher Geschmack in Verbindung mit grüner Tomate und frisch geernteter Steckrübe aromatisch zur Geltung kommt.
Wein: Deutlich spürbar ist die Vorliebe der Sommelière Nicole Blonkowski für Weine an der sächsischen Elbe und von Saale-Unstrut. Raritäten von ausgezeichneten VDP-wie Bernhard Pawis stehen für Raffinesse und eine kundige Auswahl.
Atmosphäre: Das Mauerwerk der Räume im Souterrain einer Villa strahlt Vertrautheit und Individualität aus. Die bestens geschulte Crew vom Service beherrscht ihr Handwerk.
Fazit: Das Motto hier: ankommen, zurücklehnen, genießen.

Konzept: Ambitioniertes Restaurant im Kunsthaus Raskolnikoff.
Küche: Die erkennbare „innerstädtische Landhausküche“ räumt mit dem Vorurteil auf, sächsische Gerichte wären deftig. Exzellent zubereitet werden Radeburger Kotelett mit glasiertem Spitzkohl (€ 26,90), Graupen-Ingwer-Risotto mit oder ohne gebratenen Pulpo (€ 17,50/23,50).
Getränke: Die kleine Karte ist überschaubar, aber abwechslungsreich. Das sächsische Weingut Schuh ist mit seiner Cuvée „Der Rote Schuh“ dabei, das badische St. Remigius mit einem Spätburgunder.
Atmosphäre: Klein, hell und freundlich wirkt der mit schönem Holzmobiliar und Kunst an den Wänden gestaltete Gastraum, idyllisch der begrünte Innenhof.

Konzept: Modernes Südstadt-Brauhaus in luftiger Loft-Location mit Außenplätzen am Gehweg. Wochentags günstiger Mittagstisch, samstags und sonntags deftiges Frühstück.
Küche: Regionalität und Nachhaltigkeit haben großen Stellenwert bei frisch gekochten Gerichte, egal ob süffig-pikanter Schweinebauch-Happen (€ 8,50) oder hausgemachte Bier-Bratwurst (€ 7,50), zu der man sich Beilagen wie hausgemachtes Sauerkraut (€ 6) und handgeschnittene Pommes (€ 6) dazu bestellt.
Getränke: Gutes Angebot an Softdrinks, Van-Dyck-Kaffee und einigen Weinen. Im Mittelpunkt stehen die selbstgebrauten Biere Südstadt Pils und Helles sowie Chlodwig Weizen, dazu Gaffel Kölsch.
Atmosphäre: Kölsche Lebensfreude im quirligen Kiez für den kleinen Durst und Hunger oder den geselligen Abend.

Konzept: Das Gourmetrestaurant offeriert ein Degustationsmenü mit fünf bis sieben Gängen.
Küche: Für sein Menü „Neue Deutsche Küche“ hat Benjamin Unger traditionelle Gerichte der Region für die Gourmetküche neu interpretiert: Als „Eintopf Aue – Tokio 2.0“ lässt er butterweich gegartes Spanferkel mit Waldpilzen und Miso auftragen. Aus Erzgebirgs Vacherin mit Trüffel und Quitte bereitet er würzige „Ore Mountain Cuisine – Haamit Dish“ zu. Die aufwendige Zubereitung, das filigrane Anrichten und bester Geschmack überraschen bei jedem Gang und auf höchstem Niveau.
Wein: Bei rund 700 internationalen Positionen auf der Karte ist man gut beraten, sich dem erfahrenen Sommelier Claudius Unger anzuvertrauen.
Atmosphäre: Stilvoll renoviert, prägen den kleinen Gastraum samtige Tapeten mit Gold- und satten Brauntönen sowie helles Holz. Der Service agiert sehr persönlich an jedem Tisch, übersetzt den Erzgebirgs-Slang der Karte und aufmerksam schaut der Küchenchef gern selbst vorbei.
Fazit: Unikat mit regionalem Charme.

Konzept: Amila und Dirk Schröer haben das schöne, alte Haus im historischen Weindorf wachgeküsst und gehören mit ihrer Weinstube neuer Generation zur Spitze der Rheingauer Gastronomie. Zwei Menüs (drei bis sieben Gänge € 79 und 165), am Sonntag Mittagsmenü (drei Gänge € 69) und à la carte (€ 42-48).
Küche: Ehrlich, einfach, authentisch, bodenständig. So beschreibt Dirk Schröer seine Küche und bringt Herzhaftigkeit und Raffinesse mit ausgeprägten Aromen in einer umfangreichen Speisekarte zusammen – von bürgerlich-elegant bis virtuos. Zur Scholle reicht er Soja, Shiitakeplize und Kopfsalat, über Rotbarsch hobelt er Gänseleber. Deftiger fallen Kalbsblanquette mit Kalbsbries und Petersilienwurzel sowie Rinderschulter mit Paprika, Sardine und Pimentos aus. Legendär ist das Überraschungsdessert in der „Kaviardose“.
Wein: Das Beste aus dem Rheingau und eine Rotwein-Selektion, die alle vier bis sechs Monate wechselt.
Atmosphäre: Das schöne alte Winzerhaus hat ein einladendes Interieur mit viel Holz und begeistert mit herzlichem Service – das spricht ein breites Publikum an. Wunderschöne Terrasse mit Blick auf die Kiedricher Weinberge und Burg Scharfenstein.
Fazit: Ein rundum stimmiges Wohlfühlerlebnis!

Konzept: Eine der großen europäischen Gourmet-Adressen, gerühmt für zeitgenössisch interpretierte Klassik. Ein Menü mit 7 oder Gängen, auch einzeln bestellbar, plus zusätzliche Ausbaustufen. Parallel dazu „Specials & Classics“ mit weiteren À-la-carte-Optionen.
Küche: Französische Küchenklassik in gegenwärtiger Interpretation, produktseitig, technisch wie geschmacklich maximal perfektioniert – ein kulinarisches Monument. Der allerorts kopierte Hausklassiker, ein Tortenstück vom Rinderfilet-Tatar mit Imperial-Kaviar auf Kartoffelrösti bleibt natürlich ebenso erhalten wie der Kanon aus bretonischen Krustentieren, Atlantikfisch und Eifler Rehrücken. Allerdings variiert Clemens Rambichler behutsam, um nicht zum starren Denkmal zu werden: Den prachtvollen Kaisergranat legt er gern leicht italienisch an, etwa mit einem knackig-frischem Kopfsalat-Herzblatt, darauf Zucchini, Kapernblüten und Pinienkerne. Einer Steinbuttschnitte geben geschmolzener Lardo und N25-Kaviar eine zarte Salzigkeit aus Land und Meer bei, aufgefangen von krautgrünem Spinat und frischem Zitrusabrieb. Kolonialexotisch wird es beim Dessert: Kokossorbet mit Piña-Colada-Schaum, serviert in der Nussschale, und „Baba au Rhum“, luxuriös erweitert mit marinierter Flugananas und 20 Jahre fassgereiftem Rum.
Wein: Die Sonnora-Weinauswahl schöpft aus 350 Positionen, Deutschland und besonders die Mosel sind stark vertreten. Man kann einen Kleinwagen in die Begleitung investieren, aber man muss nicht: Marco Franzelins fachliche und gastgebende Professionalität findet auch im niedrigstelligeren Bereich wunderbare Begleiter zur Luxusküche.
Atmosphäre: Lichtdurchflossen am Mittag, bei Dunkelheit wie eine matt schimmernde Perle: Das elegant-moderne Restaurant mit seinen Nischen und Winkeln bietet die perfekte Mischung aus Intimität und Theaterbühne, wird vom Service herzlich und ohne Allüren bespielt.
Fazit: Ein Ort der Genussflucht, durchdrungen von kulinarischer Lust und Substanz, mit Leidenschaft geführt durch Magdalena und Clemens Rambichler.

Konzept: Moselländische Bodenständigkeit begegnet moderner französischer Finesse: Thomas Schanz hat das elterliche Hotel garni vor 15 Jahren um ein Restaurant der Weltspitze erweitert und kocht hier seither mit leiser Souveränität. Menü in 4 bis 6 Gängen.
Küche: Das ikonische Trüffel-Ei steht beispielhaft für Schanz’ Hang zu subtiler Perfektion: Jeder Gang zeugt von filigraner Struktur, aromatischer Tiefe und vollendeter Balance. Der Gänseleber-Gratte-Ciel (Wolkenkratzer) beeindruckt durch architektonische Präzision, während Pampelmuse, Pastis und Gouda der Leber unerwartete Tiefe geben. Der gratinierte Kohlenfisch brilliert mit Leichtigkeit und Klarheit, der Carabinero mit Ferkelfüßchen entfaltet sinnlich-rauchige Kontraste. Die Wachtel im Champignonmantel verkörpert klassische Eleganz, das Vacherin glacé mit Himbeere und Sauerklee beschließt das Menü mit Frische und botanischer Würze.
Wein: Die Karte (500 Positionen) ist eine Hommage an die Mosel, ergänzt durch französische Gewächse. Fein abgestimmte Weinbegleitung von Sommelière Janine Löwenberg.
Atmosphäre: Warme Materialien und klare Linien schaffen ein Ambiente, das entspannt und konzentriert zugleich wirkt. Service mit natürlicher Herzlichkeit.
Fazit: Ein unaufgeregtes Spitzenrestaurant, das keinen Pomp braucht, um zu beeindrucken.

Konzept: Familiengeführtes Haus in siebter Generation mit internationaler Küche, à la carte und im frei kombinierbaren Menü (€ 50-62). Zugehöriges „Wein- und Genusszentrum“, in dem Sigrune Essenpreis Sommeliers ausbildet und Themenabende anbietet.
Küche: Köchin Sigrune Essenpreis bezieht viele Produkte aus der Region mit ein. Ein besonderer Schwerpunkt sind Kräuter und essbare Blüten, etwa bei den im Viez(Apfelwein)-Tempurateig ausgebackenen Beinwellblättern, mit Münsterkäse gefüllt, dazu Paprikachutney und Gurkensalat (€ 17,50). Klassiker ist der Sauerbraten, im Steinbackofen geschmort, mit Apfel-Rotkraut und Kartoffelklößen (€ 27,50).
Getränke: Wein ist die Kompetenz von Inhaber Thomas A. Nickels, gut 100 Positionen stehen auf der Karte – Deutschland ist der Schwerpunkt, weitere gute Flaschen aus den Nachbarländern.
Atmosphäre: Im Hauptraum herrscht der klassische Landhausstil vor, zudem gibt es einen mediterran gestalteten Wintergarten und eine Weinterrasse.

Es geht weiter aufwärts: 80 Prozent Rieslinge prägen die Rebfläche im Weingut und sind eine klare Ansage. Markus Spindler spielt die ganze Klaviatur der Sorte in den berühmten Forster Weinlagen, setzt dabei auf biologische Bewirtschaftung der Weinberge und profitiert von der über Generationen erworbenen Erfahrung und modernem Weinwissen, dass er gekonnt in seinen Weinen umsetzt. Vom Gutsriesling Beppo, der schon mit ganz feiner Struktur, salziger Mineralität und kräutriger Frische animiert über den rauchig-salzigen und wunderbar strukturierten Ortswein bis zu den ganz präzise und charakteristisch gelungenen Lagen-Rieslingen ist das mehr als nur überzeugend: klare Handschrift, sorgfältiger Ausbau mit Gespür für jeden einzelnen Wein, das alles mit Eleganz und Feinheit – wie im vergangenen Jahr geht es dafür ein halbes F nach oben.

Konzept: Klassische American Bar und Münchner Ikone (und ja, Charles Schumann ist noch immer jeden Tag vor Ort).
Küche: Das „Schumann’s“ ist kein Restaurant, aber die kleine Tageskarte lohnt immer. Viel Herzblut steckt der Chef in seinen Klassiker, für Erstbesucher ein Muss: Roastbeef mit schön krossen Bratkartoffeln und Salat (€ 19,50). Aber auch Pâté de campagne (€ 12,50) oder gebeizter Lachs mit Reiberdatschi (€ 15,50) bieten unkomplizierten Genuss. Und zum Abschluss vielleicht saftiger Karottenkuchen (€ 5,50)?
Getränke: Ausgezeichnete Cocktails im klassischen Stil; kleine Weinkarte.
Atmosphäre: Legendäre Adresse. Nach wie vor das beste Sehen und Gesehenwerden der Münchner Gastronomie. Die Plätze am Tresen und auf der Terrasse im Hofgarten sind umkämpft.

Konzept: Mittags à la carte mit Pastrami-Sandwich, Pasta, Ramen oder Tagesfisch sowie einem dreigängigen Lunchmenü. Abends ausschließlich Menüs in fünf bis sechs Gängen, optional vegetarisch oder pescetarisch. Davor oder danach: Cocktail- und Weinbar „Weinstube“ nebenan.
Küche: Ganzjährig werden sommerlich-leicht gezeichnete Gerichte serviert, etwa der „salade de la bavière urbaine“, marinierte Tomaten in einem fruchtig-würzigem Basilikumsud mit Olivenkrokant. Die knusprig ausgebackene Zucchiniblüte ist mit Ricotta gefüllt, Frische steuert ein Tatar des Sommerkürbis mit Salzzitrone bei. Ein Dauerbrenner ist die kross gebratene Forelle mit Mandelbutter und zweierlei Kohlrabi, das Dessert tendenziell eislastig.
Wein: Rund 100 vorwiegend weiße Positionen aus Deutschland, Österreich und Südtirol (rot). Stilistisch eher klassisch als experimentell.
Atmosphäre: Lebendig, bistronomisch, ohne gekünstelte Barrieren. Man wird schnell geduzt und darf sich wie ein Stammgast fühlen.
Fazit: Genussort mit einer sympathischen Mischung aus Leichtigkeit und Anspruch.

Konzept: Gourmetküche im Hause von Familie Helfesrieder – mittlerweile in der vierten Generation. Mehrere Menü-Variationen, auch vegetarisch.
Küche: Fritz Helfesrieder führt mit seinem Sohn Jochen am Herd die Tradition fort, ganz zeitgemäß mit selbst geerntetem Gemüse aus dem eigenen Bauerngarten und von befreundeten Produzenten. Mittags und abends wird hier groß aufgekocht – von regionalen Klassikern wie Rinderkraftbrühe mit Kräuterflädle über Gänseleberterrine mit Brioche und Süßweingelee bis zu zweierlei Tatar vom Adlerfisch mit Roter Bete, Limette, Passionsfrucht und geröstetem Buchweizen. Rehrücken aus heimischer Jagd mit Laugenbrezelknödel gehört zu den Lieblingsgerichten der Gäste. Ein Highlight im Jahr ist der Schlachttag der eigenen Mangalica-Wollschweine im November.
Wein: Gute Auswahl mit rund 200 Positionen.
Atmosphäre: Der historische Gastraum mit Kachelofen wurde stilvoll renoviert. Weiße Tischwäsche und dezenter Blumenschmuck sorgen für eine elegante, aber nicht steife Atmosphäre.
Fazit: Im engagierten Familienbetrieb wird weiterhin abwechslungsreich aufgekocht.

Konzept: Familienbetrieb mit vorbildlicher Schwarzwälder Gastfreundlichkeit iDrei Menüs (saisonal, klassisch und „fuchsteufelswild“) und großes À-la-carte-Angebot.
Küche: Viki Fuchs und ihre Crew arbeiten vorwiegend mit regionalen Produkten, aber die Küchenchefin legt diese mal erfrischend unkonventionell aus wie das Wildschwein-Dim-Sum oder die Wild-Blutwurst mit Hirschherzen und Hirschleckern und gegrilltem Pulpo, mal traditioneller wie den Hirschkalbsrücken mit Kohlrabi-Gemüse und eingemachten Kaiserstühler Zwetschgen. Alles herzhaft gut.
Wein: Weinkarte mit badischem Akzent, aber auch die Nachbarn aus Frankreich werden ausreichend berücksichtigt.
Atmosphäre: Zünftig und im besten Sinne traditionell. Man bedient in Tracht, es gehört hier aus Überzeugung einfach dazu. Gemütliche Stuben, am urigsten ist die „Alte Stube“ mit Wandvertäfelung und Kachelofen.
Fazit: Potenzial als Lieblingslokal – ein Mix aus Schwarzwälder Herzlichkeit und überzeugender Kochkunst.