TOP 30 RESTAURANTS - Die Konzepte der Zukunft

Konzept: Das Restaurant befindet sich mitten in Berlin, die Zutaten für das zehngängige Menü finden sich in der Umgebung – hier werden nur regionale Produkte verwendet. Küchenstil: Kein Pfeffer, keine Zitronen und kein Olivenöl, dafür das Beste aus Berlin und Brandenburg. Küchenchef Micha Schäfer kocht extrem produktfokussiert und fast ohne Beilagen. Zum Beispiel die in Buttermilch (von der selbst hergestellten Butter) geschmorten Schalotten mit ganz leichtem Biss und cremiger Salzigkeit. Hier geht es um das Produkt und dessen Ursprung, nichts soll auf dem Teller ablenken. So auch bei rosa gebratener Ente von Lars Odefey mit etwas Pflaumenkompott oder der kurz gebratenen Schweinskopfsülze – leicht knusprig, saftig und zart. Das Sorbet von fermentierter Schwarzer Johannisbeere ist fruchtig-sauer und kaum gesüßt – ein frischer Abschluss. Wein: Der Patron Billy Wagner berät gerne bei der umfangreichen Weinauswahl. Die Weinkarte ist in „Bodenweine“ und „Fruchtweine“ unterteilt; Weine, bei denen eher Terroir oder Rebsorte im Vordergrund stehen. Berliner Craftbiere, gute bayerische Weißbiere. Atmosphäre: Auf der Menükarte steht der Hinweis, dass man sein Smartphone in der Tasche lassen soll. Und weil sich jeder daran hält, entsteht hier eine ganz eigene, gesellige Atmosphäre. An der langen Theke hat man direkten Blick auf die Küche, wird Teil des Abends und hört Musik vom Plattenspieler. Fazit: Professionell und freundlich die Atmosphäre, die Produktküche steht im Mittelpunkt.

Konzept: Das nach dem ersten Sommelier Lars Rutz benannte Restaurant wurde mit Natursteinwände aus Brannenburger Nagelfluh, puristisch-bequemen Mobiliar und einem zweigeschossiges Regal mit Einmachgläsern, das wie eine Installation die Zutatensuche und -verarbeitung des Küchenstils symbolisiert, neu gestaltet. Es verschmolzen so die einstige Erdgeschoss-Weinbar und die bisherige Beletage-Gourmetebene. Im Sommer wird auf der Obergeschossterrasse serviert. Ein Menü in sieben oder acht Gängen. Küchenstil: Küchendirektor Marco Müller und Küchenchef Dennis Quetsch haben nach der Neugestaltung mit ihrem Team noch weiter zugelegt. Aus regionalen Spitzenzutaten und internationalen Topprodukten (Taschenkrebs, N25-Kaviar) bereiten sie eine filigrane, elaborierte Küche zwischen Intellekt und Bauch. Trocken gereifter Ikejime-Karpfen von den Müritzfischern trifft in komplexem, frischem Aufbau elegant auf Holunderblatt und -blüte. Spektakulär auch ein Fleischgericht, das Wagyu säuerlich knackig kontrastierend auf mit Lindenblütenessig bestäubte junge Triebe treffen lässt, und zwischen kernig-schmelzendem Fleischgeschmack und belebender Frische zu schweben scheint. Weiterhin wird gekonnt mit Selbstfermentierten und Gepickeltem und eigenen Gewürzsaucen Garums gearbeitet. Wein: Empfehlenswert ist Nancy Großmanns Weinbegleitung oder die alkoholfreien Eigenkreationen. Ansonsten umfangreiche Weinkarte mit europäischem Schwerpunkt. Atmosphäre: Restaurantleiter Falco Mühlichen geht empathisch zwischen professioneller Freundlichkeit und „Berliner Schnauze“ auf die Gäste ein. Dementsprechend ist die Stimmung für internationale Foodies, kleine Runden und Genießerpärchen perfekt. Hier darf gedacht und gelacht werden! Fazit: Genussvolle kulinarische Bildungsreise auf Weltniveau in elegant-geradlinigem Ambiente.

Konzept: Junges, persönlich geführtes Lokal mit Altbau-Charme und individueller Note. Zwei Menüs, davon eines vegetarisch. Küchenstil: Max Strohe, mittlerweile auch TV-aktiv und Buchautor, wirkt oft wie der Bad Boy der Berliner Gastroszene. Seine Gerichte sind allerdings Harmonie pur: Klassisch-exzellente Produkte wie Gillardeau-Austern, Kaisergranat und Seeigel kommen zu Einsatz und werden gern – im Sinne der Haute Cuisine – unter beherztem Einsatz von Butter und Sahne zu Delikatessen mit viel Umami und ausdrucksstarken Saucen auf dem Teller. Ein süffiges Löffelgericht ist etwa Brandade mit mild geräuchertem Stör, Kaviar und Algensauce mit Bordier-Butter. Im vegetarischen Menü funkeln kreative Gemüsegerichte mit Augenzwinkern wie „Döner“ mit gegrillten Karotten oder „Vouillabaisse“ mit gebackener Zucchiniblüte und Safran. Brot wird erst vor dem Dessert als eigener Gang serviert – als köstliche warme Brioche mit Lavendelsirup. Wein: Der junge Sommelier Felix Fuchs präsentiert eine hochklassige Auswahl vornehmlich aus Deutschland und Frankreich (viele Champagner), empfiehlt aber auch Raritäten sowie gutes Craft Bier. Weine können schon bei der Reservierung geordert werden. Gefiltertes Wasser ist im Menüpreis inklusive. Alkoholfreie Getränkebegleitung. Atmosphäre: Entspannt, jung, individuell: Die floralen Muster von Tapeten und Uniform sind schon Kult, der Name jedes Gastes steht mit Kreide auf den Holztischen. Hip – und trotzdem klassisch. Top-Service unter Ilona Scholl. Fazit: Spitzengastronomie zum Wohlfühlen auf allen Ebenen mit jungen, individuellem Flair.

Konzept: Die eigenen Bison- und Gallowayherden liefern das Fleisch, das im stylishen Restaurant des Landhotels Lammershof kreativ verarbeitet wird. Menü mit 4 bis 6 Gängen, vegetarische Variante auf Anfrage. Reservierung erforderlich. Küchenstil: Im Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert, das über Jahre von der Eigentümerfamilie Berg mit großem Einsatz wiederaufgebaut wurde, steht Nachhaltigkeit im Fokus. Im Fine Dining startet das Menü etwa mit einer Bison­essenz, Wurzelgemüse und Liebstöckel. Danach geht es mit Jakobsmuschel, Bauch vom Duroc-Schwein und Zwetschge weiter. Im Hauptgang kombiniert Küchenchef Philip Thier Bisonfilet mit Schwarzwurzel und Trompetenpilzen. Wein: 120 Positionen stehen zur Wahl. Atmosphäre: Archaisch und urtümlich ist das Ambiente durch frei gelegte Balken, Lederstühle und Holzfußboden. Fazit: Nachhaltige Kulinarik an einem besonderen Ort.

Konzept: Fine Dining in sieben Gängen im „Klassenzimmer“ im einstigen Dorfschulgebäude im vom Koch geführten Landhotel. Separates vegetarisches Menü in vier Gängen (€ 90) im Nebenraum, dem „Schulgarten“. Küchenstil: Etwas schulisch geht es hier weiterhin zu; eine Menükarte gibt es nicht, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Und dabei überrascht Daniel Schmidthaler mit ideenreichen Kombinationen aus dem, was Natur und Garten gerade bieten. Mit Aroniabeere und seinem Rogen marinierten und geflämmten Saibling beispielsweise reicht er mit gehackter Essiggurke, gedörrten Aroniabeeren sowie mit süßer Apfelcreme gefülltem Chicorée. Brust und Herz von der Stockente richtet er mit Schwarzkohl, Sauerkrautpüree, Dill, Rauchaal, Himbeergel und hauseigenem Waldbodenöl aus mit Blättern, Moos und Zweigen eingelegtem Rapsöl an. Als süßes, fruchtiges Finale Variationen von Birne und Süß- und Sauerkirsche mit Kernöl, gestockter Heumilch und eingelegtem Schwarzbrot. Wein: Der Blick auf die Karte mit 200 Positionen und den Schwerpunkten Deutschland, Österreich, Frankreich lohnt sich auch als Alternative zur Weinbegleitung. Naturweine. Atmosphäre: Zeitgemäß aufgeschlossen bis schulisch streng. Hohe dunkle Holztische, petrolfarbene Polstersessel, moderne Bauernmöbel, im Flur hängen alte Klassenfotos. Gastgeberin und Partnerin Nicole Schmidthaler hat alles im Blick. Stilvolle, geräumige Zimmer. Fazit: Professionelle Gastlichkeit, bei der die Küche sowie die Produkte der Region im Mittelpunkt stehen.

Konzept: Nur einen Steinwurf vom Mainufer und eingebettet in den weißen Museumsbau von Stararchitekt Richard Meier präsentiert Inhaber Anton de Bruyn eine originelle pflanzenbetonte Regioküche mit hohem Anspruch. Küchenstil: Über den Tag hinweg gibt es kleine und große Gerichte, strikt regional und von bester Qualität. Hausgemachtes Sauerteigbrot mit aufgeschlagener Butter (€ 4), mal Rapskern, mal Bockshornklee. Patron de Bruyn verbindet Handwerk, Regionalität und kreative Offenheit, verarbeitet Berkshire Schweine aus dem Vogelsberg from nose to tail und nennt seine Lieferanten in der Karte. Ceviche vom Zander (€ 17) in Zitrone, Verjus, Tomatenöl gegart und mit in Essigsud marinierten Roscoff-Zwiebeln und Magnolienblüten serviert, zu hausgemachten Geflügelkroketten gibt es Gewürzkleeaioli (€ 7). Knusperbrotkrumen aus Sauerteig umhüllen ein Rindertatar mit schwarzem Knoblauch und Röstzwiebeln (€ 16), mindestens so interessant fällt Amurtatar mit Saubohnen, Kamillebutter und Schnittlauch (€18) aus. Als Dessert luftige Buchweizen-Madeleines mit Joghurtcreme (€ 5) oder Holunderblütengranita auf einer Creme aus Johannisbeerblättern (€ 9). (Hart-)Käse vom Allgäuer Affineur Thomas Breckle „Jamei Laibspeis“ (€ 16). Getränke: Von Manufakturbieren über Naturweine und manuell destillierte Brände, handgeröstete Kaffeebohnen bis zu Cider und Weinen aus biodynamischem Anbau. Hausgemachte Limonaden, süffige Aperitifs auf Basis von hausgemachtem Wermut; ionisiertes Wasser zum günstigen Preis (1 Liter 4 Euro). Atmosphäre: Starke Farbakzente, Frankfurter Stuhlklassiker, Glühbirnenhimmel, polierte Holztische und Wandspiegel übersetzen das Thema Bistro modern und zeitgemäß, passend zum Küchenstil. An den hohen lichten Raum schließt sich als grüne Oase eine herrliche Terrasse im Museumspark an.

onzept: Fine Dining im ehemaligen Lagerhaus. Carte-Blanche-Konzept, serviert wird ein Menü. Küchenstil: Thomas Imbusch teilt das Jahr in drei Saisons auf, in denen verschiedene Produkte im Fokus stehen: Fisch, Wild und vegetarische Küche prägen die Menüs. Die ganzheitliche Philosophie zeigt sich in der vegetarischen Saison in Gerichten wie Grillgemüse, das auf einem knusprig frittierten Kräuterbett und mit Auberginencreme serviert wird. Schnittbohnen werden in Erbsenschaum mit Pistazienpüree und Bohnendashi serviert, vollreife Tomaten gibt es pur mit Schnittlauchöl und einem Püree aus Kirsche und Alge. Der hausgemachte, lauwarme Brioche mit aufgeschlagener Vanillesahne setzt den Abschluss. Wein: Gastgeberin und Sommelière Sophie Lehmann legt ihren Fokus auf Naturweine, die alkoholfreie Begleitung ist hausgemacht. Atmosphäre: Industrial Style mit hohen Decken, Stahlträger und dunklen Wänden. Passend dazu die massiven Holztische und die warme Beleuchtung. Die rundum offene Küche im Zentrum des Restaurants haben alle Gäste im Blick. Fazit: Stilvoll-professionelle Gastlichkeit in ungewöhnlichem Rahmen, bei der die Küche im Mittelpunkt steht.

Konzept: Die perfekte Kombination aus Erfahrungen von Stationen wie dem „Lorenz Adlon Esszimmer“, Eindrücken ihrer Gourmet-Reisen und einem herzlich-charmanten Wesen bietet das Gastgeberpaar Mona Schrader und Tony Hohlfeld. Menü in sieben Gängen Küchenstil: Aus der Küche kommen inspirierende, bombastisch kreative, mit hauptsächlich regionalen Komponenten zubereitete Gerichte. Küchenchef Tony Hohlfelds Kreativität scheint unersättlich, seine Teller sind technisch einwandfrei und vielschichtig, die Aromen klar ausdifferenziert und die Zutaten intelligent eingesetzt. Das sorgt für nachhaltige Genusserlebnisse wie bei der mit Zitrone und Peperoni gebeizten Garnele aus der Süßwasserzucht Gronaus, die von Ingwer aus Hannover, Esspapier aus Rhabarber und einem Fond aus Molke, Grapefruitöl, Krustentierjus und Zitronengrassaft gekrönt wird. Wein: Aus den rund 400 Positionen mit Schwerpunkt Deutschland und Österreich wählt Mona Schrader charmant die perfekt abgestimmte Weinreise – oder auch gekonnte Saftbegleitung zum Menü, sowie besondere Tropfen für besondere Anlässe. Atmosphäre: Das Paar hat die Auszeit der Pandemie genutzt, so stehen an den Holztischen mit individuellen Besteckschubladen nun schicke, sehr bequeme cognacfarbene Lederstühle auf neuem Boden unter Designer-Pendelleuchten. Auch die Farbpalette des 30 Plätze bergenden bogenförmigen Anbaus wurde mit softem Rosé, Gold und Blau erweitert. Fazit: Hannovers bestes Restaurant mit perfektem Timing, Tiefe und Dramaturgie des Menüs.

Konzept: Mit nur 15 Plätzen ist „das grüne Tal“ eines der intimsten Gourmetrestaurants im Lande – in dem Denis Jahn (bisher Souschef im „Vendôme“) groß aufkocht und den Brückenschlag zwischen regionaler Qualität und bretonischen Spezialitäten schafft. Küchenstil: Hotelchef Peter Niemann und sein Chefkoch haben alle kleinen Produzenten persönlich ausgesucht, ob den Bauern aus dem hessischen Ringgau oder den bretonischen Fischer. Fast schon ein Signature Gericht ist die Makrele mit bretonischen Algen und schwarzem Rettich. Modern und fein gelingt das Störfilet mit Kaviar, Gremolata und Pfefferjus. Der Rehrücken aus eigener Jagd wird mit Fichte und Waldkerbel aromatisiert. Nachhaltigkeit steht hier im Zentrum. Wein: Die neue Sommelière Vanessa Lieser stammt aus einer Winzerfamilie. So sind ihre Empfehlungen stark auf Deutschland ausgerichtet, doch auch andere große Appellationen sind im Hohenhaus-Weinkeller traditionell stark vertreten. Atmosphäre: Aus dem intimen Restaurant fällt der Blick ins Blutbuchental, die Tische sind variabel für Business-Dinner, das Rendezvous oder das Familienessen. Das Restaurant soll im Sommer ins benachbarte Schloss umziehen. Fazit: Elegant-intimes Genusserlebnis auf hohem Niveau.

Konzept: In Steinwurfnähe zu Hauptbahnhof-Rückseite und Dom geht es rechts in die leger-elegante Weinlokal „Heinzhermann“, links ins nach dem Patron und Küchenchef benannte Gourmetrestaurant. Dort wird neben dem Menü, das sechs bis acht Gänge (€ 149-169) umfasst, auf Anfrage auch eine vegetarische Version serviert. Küchenstil: Im Zentrum seiner aromatischen Küche klassischer Couleur stehen deutsche Zutaten und neu interpretierte Klassiker. Bachsaibling kombiniert Lorenz stimmig mit Blumenkohl, Gurke und Holunderkapern, die als grüne Knospen gesammelt und gepickelt werden. Leichten Lokalkolorit verheißt Mousse von der rheinischen Gänseleber mit Sylter Algen und Preiselbeeren. Ein Klassiker erhält mit Rinderfilet „als Wellington op Kölsch“ mit Knollensellerie und Mangold einen neuen Twist im röschen Blätterteigmantel. Wein: Neben der Weinbegleitung erfreut eine beachtliche, weinweltumspannende Karte. Atmosphäre: Holzboden, Erdtöne und Pendelleuchten über den weiß eingedeckten Tischen sorgen für elegante Atmosphäre. In lebendigen Köln muss niemand eine steife Stimmung befürchten. Fazit: Entspannter Genuss auf Neudeutsch mit Anspruch in zwanglos-elegantem Rahmen.

Konzept: Familiengeführtes Hotel auf der Schwäbischen Alb mit Fine-Dining-Restaurant, in dem ein stetig wechselndes Menü mit sechs Gängen angeboten wird. Küchenstil: Die Küche von Andreas Widmann basiert auf einem engen Netzwerk von lokalen Produzenten der Region. Die Verbindung zur Heimat spiegelt sich im Menü wider, etwa beim Zander mit Kürbis und Waldpilzen oder dem Schweinebauch mit Linsen und Spätzle. Topprodukte und bestes Handwerk zeigen sich auch beim Reh aus der Ostalb-Jagd mit Rote Bete und Fichtensprossen. Wein: 300 Positionen beinhaltet die große Karte, 15 Weine gibt es im offenen Ausschank. Atmosphäre: In den hellen Räumen mit dem schönen Holzboden trifft reduziertes, zeitgemäßes Interieur auf dezent eingesetzte Elemente von der schwäbischen Alb. Wie in der Küche, passt auch hier die Mischung aus Tradition und Zeitgeist. Der Service ist herzlich und zugewandt. Fazit: Stilvoll-professionelle Gastlichkeit, bei der Küche und Gäste gleichermaßen im Mittelpunkt stehen.

Konzept: Der neue Küchenchef Max Natmessnig brachte sein bewährtes Chef’s-Table-Prinzip mit, serviert wird ein Menü mit 17 (kleinen) Gängen (€ 250); mittags ist es auf 11 Gänge reduziert (€ 160). Küchenstil: Das dicht getaktete Menü vereint vorwiegend regionale Zutaten und globale Einflüsse, es folgt einem raffiniert ausgeklügelten Spannungsbogen, der den Gast von Anfang bis Ende in Bann hält. Highlights: Sanft gegarter Saibling mit frischer Buttermilch-Schnittlauch-Sauce. Hauchdünne Spaghetti aus Kürbis auf rohem Seeigel von den Färöer-Inseln, die leuchtend gelbe Safran-Kürbis-Sauce bezieht ihre feine Säure von Sanddorn. Ein Teller voll Umami das Rib Eye mit Zwiebel-Trüffel-Consommé und roh gehobelten Steinpilzen. Überraschend: Auch nach 17 Gängen kein Völlegefühl, dank weitgehenden Verzichts auf Kohlenhydrate und Brot. Wein: Julien Morlat ist ein Meister des Wein-Pairings und kann sich aus einem top bestückten Keller bedienen. Atmosphäre: Blickfang in den zwei stimmungsvollen Salons sind edle Tapeten, auf denen Kraniche flattern, ein hochfloriger Teppich schluckt Geräusche. Die Gastgeber Julien Morlat und Bekah Roberts-Natmessnig werden von den Köchen flankiert, die am Tisch sehr präsent sind. Fazit: Spannungsreich-genussvolles Rundumerlebnis der Extraklasse.

Konzept: Junger „eat local“-Kurs im Sinne der New Nordic Cuisine; Transparenz in der Produktion, nachvollziehbare Lieferketten und Farm-to-table sind Pflicht. Nur ein Menü, auf Vorbestellung auch vegetarisch. Küchenstil: Joshua Leise ist gebürtiger Münchner, bayerische Aromatik hat er von klein auf am Gaumen, den kulinarischen Feinschliff holte er sich im Sylter Söl’ring Hof und bei Jan Hartwig. Gewitztes Amuse-Bouche: „Auszog’ne“ (traditionelles Schmalzgebäck) mit Kaviar. Die enge Zusammenarbeit mit Produzenten inspiriert seine Küche: Sanft gegarten Huchen serviert er mit Saiblingskaviar, Kohlrabi und Röstzwiebelbouillon, die geschmacklich auf klassisch bayerischen Bratenfond anspielt. Dry-aged Kotelett vom Mangalitza-Schwein begleitet Sellerie als Püree und confiert, reizvoll floral abgeschmeckt mit Vanille und Zitronenschale. Dazu säuerlich eingelegte Quitte, ein Grammelknödel (aus Kartoffel und Schweineschmalz) sowie klassisch angesetzte Jus, aufgepeppt mit asiatischen Aromen. Wein: Inspirierte Auswahl (rund 1000 Positionen) mit Schwerpunkt im Natur- und Orange-Bereich. Atmosphäre: Der postindustriell inszenierte Gastraum im ehemaligen Umspannwerk ist mit viel Beton und blanken Tischen fern jeder weißblauen Heimeligkeit; die Küche serviert mit. Fazit: Bayerisch für Fortgeschrittene in lockerem Rahmen.

Konzept: Vegetarisches Casual Fine Dining am Viktualienmarkt, Filiale des gleichnamigen Wiener Gourmet-Restaurants. Ein Menü (€ 101–125) mittags und abends, der Küchenchef serviert mit. Küchenstil: Viktor Gerhardingers vegetarische, auf Wunsch vegane Küche ist spielerisch und elementreich. Dennoch wirkt sie nicht verkopft oder überladen. Nuss-, Frucht- und Röstaromen sind mit einer frischen Kräutrigkeit ihr aromatisches Gerüst: Zu gegrillten Artischockenböden bieten Räucherzwetschgen ein originelles Gegenstück in Geschmack und Mundgefühl, alles umgossen von einer intensiv duftenden Feigenblatt-Beurre-blanc. Zum schmelzig gefülltem Hüttenkäseraviolo bringt gebratene Cevennenzwiebel knackig-süßen Biss, während duftender Périgordtrüffelsaft das Ganze erdet. Eine ähnliche Rolle übernehmen Vogelbeeren im Hauptgang, indem sie zu die süß-mehlige Fruchtigkeit von gegrilltem Flaschenkürbis, Hokkaido-Espuma und Spaghettikürbisfäden mit Säure und Bittertönen strukturieren. Wein: Etwa 200 Positionen bekannter Gegenwartswinzer, Österreich steht an erster Stelle; die alternative Getränkebegleitung setzt auf Kombucha. Atmosphäre: Weiche Formen in Pastell- und Erdfarben dominieren, dazu wandsäumende Bänke – ein Ambiente zwischen urbanem Bistro und Edelgasthaus; äußerst aufmerksamer, fröhlich-verbindlich Service. Fazit: Eine kulinarische Bildungsreise in die grüne Küche, sehr zugänglich präsentiert.

Konzept: Schwarzwälder Ferienhotel und ein Musterbeispiel für den gelungenen Generationenübergang in einem traditionsreichen Familienbetrieb! Viki Fuchs modernisiert die regionale Küche mit asiatisch inspirierten Wildgerichten auf ganz eigene Art. Klassiker und Innovatives à la carte und in Menüs („Fuchsteufelswild“ € 83 und „Spielwegmenü“ in fünf Gängen € 99). Küchenstil: Tradition und unaufgeregte Moderne unter einem Dach. Viki Fuchs Klassiker wie gebratene Wild-Blutwurst aus der Manufaktur des Seniorchefs serviert sie mit ihrem Team mit gegrilltem Pulpo, Kartoffelstampf, Blattspinat, frischem Meerrettich und Jus, der Hirsch kommt als rosa gebratener Rücken und geschmorte Schulter mit Gewürz-Rotkraut und handgerollten Schupfnudeln. Heimisches Wild ist hier das Herzstück der Küche – vor allem Vikis „fuchsteufelswilde“ Neuinterpretationen wie die legendären Wildschwein-Dim-Sum. Oder in der Variante mit Wildente aus der Keule, dazu grünes gebratenes Gemüse, Koriander und Minze und grünes Thai-Curry mit gebratener Wildentenbrust. Wein: Rund 150 Weine, eine kleine Auswahl wird offen ausgeschenkt. Atmosphäre: Stimmungsvolle und gemütliche historische Stuben mit Holzvertäfelung, Kassettendecken und Kachelofen und besonders herzlicher Gastlichkeit der ganzen Familie. Im Sommer sitzt man herrlich auf der sonnigen Terrasse vor dem Haus. Fazit: Ein herrlich entspannter und unaufgeregter Genussort im engagierten Familienbetrieb mit sehr hohem Wohlfühlfaktor.

Konzept: Casual Fine Dining im gekonnt zeitgeistig pointierten historischen Landhaus. Ein Menü, 5/7 Gänge, € 150/190. Küchenstil: Valentin Rottner ist leidenschaftlicher Jäger. Da überrascht es nicht, wenn im Zwischengang spannend mit Kaviar, zu Blüten geformter Bete und Eigelbcreme kombiniertes Wildtatar den Gaumen begeistert und Hirschrücken die Hauptrolle im Menü gibt. Sanft gegrillt, dazu Rosenkohl und ein perfekter süß-saurer Nerv von Hagebuttengel. Zur vielschichtigen, postmodern weltgewandten Stilistik gehören entschlossene Abstecher in die Küchen Asiens und Starter wie ultrazarte Gelbschwanzmakrele mit Kohl-Chiffonade, Krupuk und erfrischend zitroniger Ponzu. Valentin Rottner hat offenbar auch eine Leidenschaft für elegant röstaromatische braune Butter im Dessert: mit Crumble, Passionsfruchtsorbet und erdiger Karottensüße ein Traum. Wein: Großer Keller, viele deutsche und Bioweine. Spannend und immer eine Sünde wert: Claudia Rottners mit wechselnden Winzern jährlich kreierter Sommerwein. Atmosphäre: Herzlicher Service und ein zeitgemäß behagliches Interieur mit modernen Accessoires sorgen für Wohlfühlklima. Fazit: Entspannendes, innovatives Genusserlebnis.

Konzept: Hinter dem Namen „Iko“ verbirgt sich ein Künstler-Triple aus Gastronomie, Blumen­atelier und Töpferwerkstatt, das gut versteckt in einem Wohngebiet ist. Menüs mit 5 oder 7 Gängen. Küchenstil: Die Küche ist eindeutig von japanischen Aromen und Techniken inspiriert. Küchenchef Ole Bramlage kreiert feingliedrig aufgebaute Gerichte wie etwa die handgetauchte Jakobsmuschel mit Kürbis, Creme fraîche und Ingwer-Dashi oder das Onsen-Ei mit Wirsing, Senfgurke und Karamell-Kartoffelschaum, was als Gang durch den Garten betitelt ist. Pulpo wird mit Blumenkohl serviert und mit Togarashi abgeschmeckt, beim Bentheimer Duroc-Schwein wird südamerikanisch interpretiert, mit Tomatillos, Ancho-Creme und Mais. Wein: 40 Weine sind im Angebot, dazu eine große Auswahl von 29 Weinen im offenen Ausschank. Atmosphäre: Dunkle Wände, reduziertes Interieur und blanke Holztische passen zur durchdachten Küche des Restaurants, sanftes Licht schaffte eine intime Atmosphäre. Fazit: Kulinarische Bildungsreise für Fortgeschrittene.

Konzept: Im Landgasthof „Ole Liese“ auf Gut Panker hat Patron und Chefkoch Volker M. Fuhrwerk das ehemalige Jagdzimmer zum Gourmetbereich erklärt, in dem er kreative saisonale Menüs mit besten Produkten norddeutscher Zulieferer anbietet. Einige Zutaten wie Kräuter, Obst und Gemüse stammen auch aus dem eigenen Garten. Küchenstil: Mit dem Sechs-Gänge-Menü (€ 149) bringt er gelungene Beispiele für die Qualität der Produkte, die Fuhrwerk aus der Region zur Verfügung stehen. Die harmonisch konzipierten Kombinationen beginnen mit gebeizter Makrele mit Ossietra-Kaviar aus Schleswig-Holstein, es können folgen: gebratener Zander mit Birne, Bohne und Speck oder auch Hummer aus der Nordsee mit Pak-Choi und Steinpilzen. Als Hauptgang lockt eine Ente von Züchter Lars Odefey mit Spitzkohl und Pfifferlingen, bevor Äpfel und Brombeeren aus eigener Ernte mit Topinambur, Lavendel und Kaffee den Schlusspunkt setzen. Wein: Auf der übersichtlichen Karte dominieren gute Jahrgänge von renommierten Winzern aus Deutschland, Frankreich und Spanien, von denen einige auch offen ausgeschenkt werden. Atmosphäre: Ländlich-elegant ist das Ambiente im Gourmetstübchen, in dem Gastgeberin Yasmin Fuhrwerk die Feinschmecker mit Charme und Empfehlungen aus der Weinkarte versorgt. Fazit: Entspannter Genuss mit Anspruch in zwanglosem Rahmen.

Konzept: Intimes Restaurant im Stile eine Table d’hôte – die Gäste sitzen gemeinsam an zwei großen Tischen und verfolgen das Kochgeschehen in der offenen Küche. Ein Menü in 6 Gängen für € 95. Dazu Kochkurse und Events wie Grillabende mit dem Feuerring. Küchenstil: Robert Stolz kann hier seine Vorstellung von hochwertiger, naturnaher Küche verwirklichen. Die Zutaten für seine Gerichte kommen überwiegend aus der Region. Beispiele seiner Karte, die regelmäßig wechselt, sind geräucherte Limfjord Muscheln mit Rote Bete und Meerrettich-Eis. Einen eigenen Gang macht das selbst gebackene Brot aus etwa mit Schinken und Champignoncreme. Eine Brust von der Ente aus dem nahen Makerup kommt im Herbst mit Ofen-Sellerie, Walnüssen und Schalottenrahm. Wein: Kleine Auswahl von 30 Positionen, aus denen die Weinbegleitung zusammengestellt wird. Atmosphäre: Puristisch und klar – zwei große Tische aus Eichenholz und Holzstühle bestimmen den großen offenen Raum, der in die Küche von Robert Stolz übergeht. Terrasse für Grillabende. Fazit: Ein Ort für gleichgesinnte Genießer und zum Kennenlernen.

Konzept: Tim Raue ist nach Mastermind für die Gerichte, die Chefkoch Christopher Wecker mit bestem Handwerk und Kreativität umsetzt. Eigentümer der Villa ist Fernsehmoderator und Weingutsbesitzer Günther Jauch. Es gibt ein Menü „Der gedeckte Tisch“ (€ 68 pro Person) mit vielen kleinen Vorspeisen, Hauptgericht und Dessert – und Gerichte à la carte. Küchenstil: Raue/Wecker haben bodenständige Teller kreiert, Potsdam und Brandenburg inspiriert und modern interpretiert. Signature Dish mit einem festen Platz auf der Karte sind die Königsberger Klopse mit Roter Bete und Kartoffelpüree im Blümchenteller mit Goldrand serviert (€ 29). Es gibt Gulasch (vom Wagyu-Rind), Spanferkelhaxe –mit Kohlrabi und Birne sowie Kohlroulade mit geräucherter Paprika. Internationalen Twist haben die Vorspeisen: Junger Grünkohl mit Banane, Zitronengras und Limette; Garnelencocktail mit Mandarine und scharfer Mayonnaise. Viele vegetarische Angebote. Wein: Die Karte umfasst 80 Positionen aus Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Jauchs Weingut von Othegraven vertritt die Saar, auch mit einem eigenen Schaumwein. Atmosphäre: Die Villa soll ein Ort für Freunde, Feiern und Familientreffen sein. Die Salons sind alle von Innenarchitektin Ester Bruzkus sehr markant, fast märchenhaft designt: der „Elefantensalon“ mit Tiermotiven, der Salon „Alter Fritz“ in Rot mit großem Porträt und der „Grüne Salon“ in Grün mit einigen Pflanzen und Vögeln auf Stoffen und als Figur. Fazit: Erstklassige Stimmung fein gemachter bodenständiger Küche – ein Ort zum Wohlfühlen.

Konzept: Relaxed elegante Gourmetlocation mit skandinavischem Kolorit. Ein Menü, Fisch/Fleisch oder vegetarisch, 5/7 Gänge, € 155/175 Küchenstil: Subtil auf vorwiegend asiatisch untermalte Akkorde abgestimmte Teller, konsequent um einen Hauptakzent herum gedacht. Gebratenen Pulpo in der Teigkugel frischen Yuzuperlen, Ceviche von Miesmuscheln, dazu Fjord-Shrimps und Aal-Ponzu-Vinaigrette gekonnt auf. Zu den aromatisch wunderbar tiefgründigen Kunststücken zählen auch pochierter Zander mit Räucheraalfond, geröstetem Rosenkohl, mariniertem Granny Smith und Lardo di Colonnata. Hauptgänge wie geschmortes Short Rib vom Bayerischen Wagyu mit eingelegter Myogawurzel (japanischer Ingwer) und Shiitakejus nehmen mit ihrer Geradlinigkeit bewusst etwas Tempo aus der Menü-Dramaturgie. Unwiderstehliche harmonische Desserts wie Tartelette mit karamellisierter Ananasroulade, Vanille-Rum-Eis und rahmiger Karamell-Bananen-Sauce nehmen es hinreißend wieder auf. Atmosphäre: Im aufgefrischten Ambiente mit ovalen Tischen und drehbaren Loungesesseln gefällt die gewonnene Großzügigkeit. Der Blick über die Dächer ist unschlagbar. Wein: Rund 170 Positionen mit Bestem aus Deutschland, Europa und Übersee, darunter spannende Entdeckungen abseits bekannter Güter. Viele Rieslinge, (noch) kleines Fach mit Naturweinen. Fazit: Entspannter Hochgenuss im hellen Designer-Interieur ohne Dresscode.

Konzept: Zeitgemäßes Fine Dining im Relais & Château-Hotel Gut Steinbach. Gerichte à la carte. Küchenstil: Achim Hack bringt beste regionale Produkte in klassischen und modernisierten Zubereitungen herrlich geschmackvoll zur Geltung – 80 Prozent aus höchsten 80 Kilometern Entfernung. Liebhaber von Innereien kommen hier auch auf ihre Kosten, etwa beim Herz vom Hirsch aus eigener Jagd, oder das Huhn samt allen inneren Werten serviert wird. Das Carpaccio vom Hirsch ist so herrlich klar und rein im Geschmack, die Kollerbach-Forelle wird mit Rote-Bete-Dashi und Apfelkren serviert, Kalbsbeuscherl mit Currykürbis und Spinatknödel. Wein: 20 Positionen, alle werden glasweise ausgeschenkt. Atmosphäre: Im Hauptrestaurant sowie in den drei unterschiedlich gestalteten, aber sehr gemütlichen Stuben ist die Region der Leitfaden der Gestaltung. Alle wurden mit hochwertigen Materialien und viel Holz von heimischen Handwerkern mit Liebe zum Detail authentisch ausgestattet. Fazit: Den Chiemgau authentisch und entspannt mit hochwertiger Heimatküche in jeder Hinsicht genießen.

Konzept: 54,8°N – 8,3°O lautet die geografische Lage des Söl’ring Hofs, eines bildhübschen und luxuriösen Unterschlupfes mitten in den Dünen am Strand von Rantum. Beim Betreten beginnt die Entschleunigung. Überall findet sich im Haus ein Bezug zur Natur der Insel. Menü 6-8 Gänge. Küchenstil: Jan-Philipp Berner präsentiert hochkomplexe Speisen, seine Küche aus dem hohen Norden ist brillant. Den Zusammenhang zur Insel arbeitet Jan-Philipp Berner tiefgründig heraus. Das zeigt sich mal in erfrischender und authentischer Schlichtheit durch Zutaten wie Sanddorn, den Berner eigenhändig in der Umgebung gesammelt hat und fürs Dessert weiterentwickelt. Es beginnt beim „Einklang“ mit dem Schwertmuschel-Tatar mit Petersilienwurzel, dem ein Essigauszug von Kamille flirrende Leichtigkeit verleiht. Bei der Fjordforelle mit Topinambur, Apfel und Mandeln sorgt eine Rauchfischbouillon für vollendeten Schliff. Die Maronencreme mit Portwein-Sorbet, Walnuss und süß mariniertem Bittersalat ist eine prächtige Alternative zu Gänsestopfleber. Der saftige Rotbarsch mit Grünkohlhaube ruht auf knackigen Steckrüben-Spaghetti, Senfkörner machen den Aufbau bissfest. Berner rückt die Zartheit des Rehrückens neben Blutwurst und einer herben Süße von Moosbeeren in den Vordergrund. Und dann hat Sanddorn von Sylt seinen großen Auftritt als Mousse zu Karamell-Crossies und einem Kerbeljus. Der „Ausklang“ in fünf süßen Kleinigkeiten ist unwiderstehlich. Wein: Vorbildlich. Einmal von der Basis zur Spitze, dann quer durchs ganze Farbspektrum von Weiß über Orange bis Rot. Von unbekannten Entdeckungen bis zu den großen Namen, jedem wird Platz eingeräumt. Atmosphäre: Hell, freundlich, natürlich das Interieur. Hellgrau ist die dominierende Farbe neben dem Sandfarben der drehbaren, sehr bequemen Lederstühle. An einem Ende gewährt eine weiße Theke Einblick in die Küche. Fazit: Hier kommt alles zusammen, hier passt alles zusammen: Stil, Stimmung und das unvergessliche kulinarische Erlebnis.

Konzept: Das Backsteingebäudes mit für das Bergische Land typischer Schieferverkleidung steht wie ein Solitär im Grünen, beinahe eine Pilgerstätte für regional-rustikale Tradition und eine, weltoffene Küche. Das manifestiert sich auch an der Wahlfreiheit zwischen À-la-carte-Gerichten, Menü und saisonalen Specials wie ganzer Gans oder Ente auf Vorbestellung. Küchenstil: Wie schon bei Vater Walter, stehen bei Sascha Stemberg immer noch Klassiker wie die Kuhlendahler Perlgraupensuppe mit regionaler Mettwurst nach Familienrezept, heiß und intensiv, oder Blutwurst vom Wuppertaler Freilandschwein mit Kartoffel-Stielmus-Gemüse und Altbierjus auf der Karte. In die passionierte Gourmetküche geht es beim über Holzkohle gegrillten Kaisergranat mit Tandoori-Sud aus dem Menü. Die „einfach lecker“-Handschrift Sascha Stembergs kulminiert dann in bayerischem Hirschkalbsrücken mit Apfelrotkohl, Blutwurst-Sandwich und Trompetenpilz-Jus. Wein: Viele Weine aus Deutschland zu trinkfreudigen Preisen, darunter einige Stemberg-Selektionen. Die Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer „Concept Riesling“ brachte einige Newcomer auf den Pop-up-Weinkartenteil. Bei den Rotweinen finden sich viele aus Italien, Jahrgangstiefe bei hochwertigen Bordeaux-Rotweinen. Atmosphäre: Wegen dieser gleichberechtigten, hervorragend gekochten Mischung pilgern unzählige Stammgäste, anspruchsvolle Foodies und hungrige Kochkollegen ins Bergische Land. Fazit: Ein Hort der Genuss-Demokratie: Erstklassiges Wohlfühlerlebnis mit hohem kulinarischen Anspruch.

Konzept: Die Traditionsadresse im Kaiserstuhl, zu der seit Jahrzehnten die Feinschmecker pilgern, halten Patron Fritz Keller und Chefkoch Christian Baur nun schon seit einigen Jahren auf Kurs. Die gelungene Fusion aus badischer und klassisch französischer Hochküche präsentiert er à la carte und in einem Menü mit fünf Gängen (€ 145). Küchenstil: Moderne Interpretationen haben durchaus Platz gefunden auf der Karte, etwa gegrillter Adlerfisch im Baumtomatensud oder Felsen-Oktopus mit Aubergine und Paprika. Begehrt sind aber auch weiterhin die leicht gewandelten Lieblingsgerichte der Stammkunden: „Unsere Gänseleber-Terrine“ mit Kornellkirsche, Froschschenkel in Knoblauch-Petersilien-Butter mit Ingwer und natürlich getrüffelte Poularde in der Meersalzkruste (für 2-4 Personen ab € 140). Vegetarisch darf’s auch sein: Ravioli von Pecorino dolce mit Butternusskürbis. Wein: Phänomenal ist das Weinangebot mit mehr als 4000 Weinen aus den wichtigsten Anbaugebieten der Welt. Darunter auch die Abfüllungen vom eigenen Weingut Schwarzer Adler und eine Bordeaux-Auswahl mit Jahrgangstiefe. Atmosphäre: Klassische Eleganz bestimmt das französisch durchwirkte Ambiente in den gemütlichen Stuben mit tadelloser Tischkultur und ausgezeichnetem Service. Fazit: Klassisch-stilvolle Genusskultur mit Anspruch – ein Ort zum Schwelgen und Wohlfühlen.

Konzept: Das zweite Restaurant von Robin Pietsch hat sich strikt regionalen Produkten verschrieben, höchst kreativ interpretiert und angerichtet. Es gibt ein Menü für alle, das um 19 Uhr beginnt und sich in vielen kleinen Gängen präsentiert. Küchenstil: „Neues und Altes aus dem Harz“ heißt das Motto der Küche – da kommen Harzer Käse, ein Senfei und ein Brotmahlzeit auf kleinen Tellern neu inszeniert zur Geltung. Schön anzusehen und hocharomatisch ist die „Schale voller Kräuter aus der Blütenstadt“, Zander im Rauchfond und in der Saison Reh mit Joghurt und Schnittlauch sind weitere delikate Beispiele von Pietsch’ Können. Wein: 100 Positionen stehen zur Auswahl, die Hälfte davon offen. Atmosphäre: Helle Naturfarben bestimmen das Ambiente – blanke Holztische, Holzfußboden und dezente Blumendeko. Reduziert und elegant. Fazit: Kulinarische Bildungsreise für Regio-Fans.